Das Wahrzeichen Palma de Mallorcas im frühen 20. Jhd.

mit freundlicher Genehmigung des Autors Manuel García Gargallo, Palma 02 MAR 2024

Übersetzung: Angelika Hermichen

Ab dem Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich in den Straßen und auf öffentlichen Plätzen ein neuer Gebäudetyp: der Kiosk, idealer Verkaufsraum für Zeitungen, Erfrischungsgetränke und Blumen. Die Lebensart der Gesellschaft hatte sich geändert und nun mussten neue Bedürfnissen erfüllt werden. Anfänglich wurden von Privatpersonen einfache Hütten erstellt, die eine amtliche Konzession zum Betrieb erhielten und die sie nach und nach qualitativ verbesserten. Ihr Erfolg motivierte zum Bau anspruchsvollerer Kioske, die gelegentlich auch einen bemerkenswerten architektonischen Wert besassen.

In Palma gab es dafür grossartige Beispiele wie etwa der von Gaspar Bennazar entworfene Kiosk am Ende des Born zur Plaça de la Reina hin, wie zeitgenössische Fotografien beweisen.

Es gab jedoch noch ein weiteren, der sowohl durch seine schiere Größe auffiel, als auch durch seine Architektur, aber ebenso seiner sozialen Bedeutung und visuellen Wirkung wegen, der des „s’Arquitecte“ (wie Gaspar Bennazar, der bedeutendste Architekt dieser Zeit in Palma allgemein genannt wurde. Anmerkung des Übersetzers). Es handelt sich um den Mundial, einen monumentalen Kiosk mit Erdgeschoss und Obergeschoss, der an einer Ecke des Parks „Jardins de Joan Alcover“ an der Plaça de la Reina errichtet wurde, an der Kreuzung von Carrer Del Conquistador und Carrer Antoni Maura. Auch bekannt als „El Chiringuito“, befand er sich an einem strategischen Punkt der Stadt: am Anfang des Born, gegenüber dem heute nicht mehr existierenden Teatro Lírico und dem Café Alhambra (später „Riskal“). Zwischen den dicht belaubten Bäumen des Gartens, in der Nähe von La Seu und La Almudaina markierte er das Eingangstor zur Stadt für Besucher, die an der an der Moll Vell das Schiff verlassen hatten.

Der Mundial erregte nicht nur wegen seines privilegierten Standorts Aufmerksamkeit. Entwurf, Ästhetik und Funktionen hoben ihn von seiner Umgebung ab. Der isolierte Bau wurde mit Erdgeschoss und Obergeschoss aus Schmiedeeisen Holz und Glas über einem unregelmässigen achteckigen Grundriss errichtet (tatsächlich eher ein Quadrat dem die rechwinkligen Ecken gekappt wurden), was ihm eine Anmutung als Mischung aus Pavillon, Gewächshaus und einer riesigen Voliere gab, eine auffällige gläserne Galerie von exotischem und bukolischem Charakter.

Diese Ästhetik verbindet ihn mit der Spätmoderne, die Baustruktur jedoch basiert auf der sogenannten Eisenarchitektur, die erstmals mit dem Crystal Palace für die Weltausstellung 1851 in London eingeführt wurde.

Aufgrund der kühnen Verwendung dieser neuen Bau-Materialien Eisen und Glas sowie durch neue Konzepte von Raum und Belichtung hatte er später großen Einfluss auf die bürgerliche Architektur (zum Nachteil des konventionellen Backsteins).

Frühere Kioske

Die ersten Kioske in den heutigen Jardins de Joan Alcover stammen vom Ende des 19. Jahrhunderts, als sie sich – mit bescheidenen Abmessungen – in der ganzen Stadt ausbreiteten. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts erschien eine Schlüsselfigur: Bernat Cortés Fuster, „Bernat vom Kiosk“, der 1905 die Konzession eines einfachen Limonadenstandes in den Gärten übernahm, in den er selbst kaum hineinpasste. Da er gute Arbeit leistete und dank der strategischen Lage, florierte das Geschäft und im März 1914 bat Cortés den Stadtrat um die Genehmigung zum Bau eines neuen, größeren und komfortableren Gebäudes.

Im Juni desselben Jahres wurde der neue Kiosk eröffnet, zeitgleich mit der Einweihung der neuen Grünanlage der „Glorieta“ (noch ohne das Denkmal für Joan Alcover) und der Fiesta de la Flor (Blumenfest), einem damals sehr beliebten Fest, das mit dem Fronleichnamsfest zusammenfiel. Die Verbesserung war beträchtlich: das Gebäude wurde größer und erhielt eine Außenterrasse. Aber das war noch nicht das Ende. Es war nur ein einstöckiges Gebäude und ästhetisch gesehen war es immer noch ein Kiosk wie jeder andere. Das Geschäft wuchs weiter und im Jahr 1924 wagte der Besitzer einen weiteren Schritt, ebenso riskant wie kühn.

Bau

Im Februar 1924 wurde beim Rathaus ein Antrag auf den Bau eines weiteren Kiosks eingereicht, der den vorherigen ersetzen sollte. Dieser hatte ein Obergeschoss und ein Design, das niemanden gleichgültig lassen würde. Es gab Proteste und sogar Kontroversen über die Konzession. Das Projekt überschreite die Proportionen eines herkömmlichen Kiosks und wurde auch als unansehnlich gebrandmarkt, aber es wurde genehmigt.

Mitte desselben Jahres war der neue Kiosk Realität: ein imposantes Gebäude mit eigenem Charakter, der nun „Mundial“ getauft wurde. Eine der emblematischsten Postkarten der Stadt war geboren.

Im Februar 1924 wurde beim Rathaus ein Antrag auf den Bau eines weiteren Kiosks eingereicht, der den vorherigen ersetzen sollte. Dieser hatte ein Obergeschoss und ein Design, das niemanden gleichgültig lassen würde. Es gab Proteste und sogar Kontroversen über die Konzession. Das Projekt überschreite die Proportionen eines herkömmlichen Kiosks und wurde auch als unansehnlich gebrandmarkt, aber es wurde genehmigt.Mitte desselben Jahres war der neue Kiosk Realität: ein imposantes Gebäude mit eigenem Charakter, der nun „Mundial“ getauft wurde. Eine der emblematischsten Postkarten der Stadt war geboren.

Schon bald wurde er zu einem beliebten Treffpunkt für die Bürger. Während das Erdgeschoss und die Außenterrasse als Café fungierten und von der lokalen Kundschaft frequentiert wurden, hatte das Obergeschoss eine andere, ergänzende Nutzung: die Internationale Buchhandlung, ein Raum, der als Bibliothek, Lesesaal für ausländische Presse und Verkaufsstelle für Bücher in verschiedenen Sprachen diente.

Auf diese Weise wurde der „Mundial“ zu einem regelmäßigen Treffpunkt für die in Palma ansässige ausländische Kolonie und den beginnenden Tourismus, der damals noch spärlich war, aber über eine grosse Kaufkraft und ein hohes kulturelles Niveau verfügte. Es war auch eine Verkaufsstelle für kulturelle Veranstaltungen (Konferenzen, Gedichtvorträge, klassische Musik usw.), initiiert und gefördert von den ausländischen Residenten, die sich dort versammelten.

Dieses Konzept verlieh dem Kiosk eine andere, eine besondere Note, ein polyglottes und internationales Plus, das ihn von den anderen unterschied; so gegensätzliche Persönlichkeiten wie Santiago Rusiñol, Gabriel Alomar oder Gregorio Crespo gingen dort aus und ein und machten den „Mundial“ zu einem grossen Erfolg.

Doch nicht alles war positiv und von Beginn an gab es scharfe Kritik. Es wurde als „weltweit einzigartiger Schandfleck“ bezeichnet, „hässlich und geschmacklos“ (Miquel Ferrà, Alanís) oder als „Widerhaken“ und „visuelle und materielle Verirrung“ (Llorenç Villalonga, Dhey) bezeichnet. Das Problem war jedoch ein internes: die kostspieligen Investitionen brachten nicht die erwarteten Gewinne, und Cortes bat den Stadtrat, die jährlichen Gebühren zu senken, da er sie für überhöht hielt. Diesem Antrag wurde zwar zunächst stattgegeben, später aber wiederholt abgelehnt. Cortes suchte nach anderen Einnahmequellen, und die Außenfassade wurde nach und nach vollständig mit Werbetafeln versehen, wodurch der ursprüngliche ästhetische Wert beeinträchtigt wurde und die Anlage zu einer vulgären und dekadenten Erscheinung verkam. 1932 beantragte der Eigentümer sogar, die äußeren Segeltuch-Markisen durch Faserzement-Platten zu ersetzen (was abgelehnt wurde), was darauf hindeutet, dass der ursprüngliche ästhetische Wert des Mundial bereits an Bedeutung verloren hatte, wenn nicht sogar völlig verloren war.

Im Jahr 1933 gab Bernat Cortés die Konzession aus gesundheitlichen Gründen ab und starb im darauf folgenden Jahr. Die nachfolgenden Besitzer blieben nur wenige Jahre und änderten nichts an der Führung des Kiosks, dessen Aussehen sich nach und nach weiter verschlechterte. Anfang der 1940er Jahre wurde das Obergeschoss als möglicher Friseursalon zur Vermietung ausgeschrieben, und obwohl die Buchhandlung überlebte, verlor sie ihre ursprüngliche Bedeutung und verkaufte schließlich Kunsthandwerk und Raselet-Rasierer. Der Höhepunkt dieser Entwicklung war die Anbringung eines riesigen Schildes auf dem Dach für den Ibiza Ballroom (später Jartan’s Club), der Ende 1947 in Santa Catalina eröffnet wurde.

Abriss

Die Degradierung gab den Kritikern insgeheim Recht, die allgemeine Meinung wurde immer negativer. Als Anfang 1949 die 25-jährige Konzession für das „Mundial“ auslief, beschloss die Stadtverwaltung, sie nicht zu verlängern und das Gebäude abzureißen. Offiziell wurde der Abriss mit der neuen Stadtplanung begründet, doch Stimmen wie die des Stadtrats Josep Pons Marqués (Vater des späteren Politikers Félix Pons) fügten „Gründe des guten Geschmacks“ hinzu, um das Gebäude zu entfernen. Am 20. Juni 1949 begann der Abriss und das Gelände wurde in die Jardins de Joan Alcover integriert. Der „Mundial“ hatte genau 25 Jahre existiert.

Sein Abriss war sogar profitabel: 1954 versteigerte die Stadtverwaltung das Abrissmaterial, sodass Teile davon in anderen Teilen der Stadt wiederverwendet wurden. Bald darauf begann die geplante Stadtsanierung. Die Kreuzung der Carrer Conqueridor und der Carrer Antoni Maura wurde verbessert und der Born um einige Meter gekürzt, wodurch die beliebten Löwen an ihren heutigen Standort verlegt wurden und der Kreisverkehr an der Plaça de la Reina entstand.

Im Allgemeinen wurde das Verschwinden des „Mundial“ als eine Verbesserung angesehen: Gabriel Fuster Mayans, Gafim, beschrieb es als „besonders hässliche Imbissbude eines Vorkriegs-Strandbades“, und sei für die, die es besuchten, nur von sentimentalem Wert. Nicht alle stimmten dem zu: Für Miguel Bennazar (Sohn von s’Arquitecte) stürzte sein Verschwinden „diesen schönen Garten in trostlose Traurigkeit“

Dort wo er stand, erinnert nichts mehr an den „Mundial“. Uns bleiben die Postkarten, auf denen er als einzigartiges Element auftaucht, das die Ansichten der Almudaina, des Lírico, des Seu, des Café Alhambra, des Born, des Kiosks von Bennazar oder der Lleones aufgrund seiner privilegierten Lage untermalt. Auch der Film „El secreto de la pedriza“ (Francesc Aguiló, 1926) zeigt es in einer seiner letzten Szenen. Und es ist wahrscheinlich, dass Autoren wie Georges Bernanos oder Albert Vigoleis Thelen einen Teil ihrer Werke dort geschrieben haben.

Wiederaufbau…?

In diesem Jahr (2024, Anmerkung des Übersetzers) wird ein doppeltes Jubiläum begangen: 100 Jahre Bau des „Mundial“ und 75 Jahre seit seinem Abriss. Seine Geschichte ist die Geschichte vieler Elemente des lokalen Kulturerbes, die durch Verfall, Vernachlässigung oder Gewinnsucht entwertet wurden (mehr oder weniger beabsichtigt…), bis ihr Zustand zu einem Ärgernis wurde und durch den gesellschaftlichen Protest der Abriss zu einer Notwendigkeit wurde, trotz ihres enormen Wertes. In diesem Fall kam noch hinzu, dass er dank seiner Lage, seiner Einzigartigkeit und seiner Attraktivität bei der Bevölkerung sehr beliebt war, was ihn gleichzeitig zu einem einfachen Ziel im Sinne des „Fortschritts“ der Stadt machte. Ein weiterer Fall, und nicht der letzte.

Wir sind jedoch der Meinung, dass der „Mundial“ wieder aufgebaut werden kann. Angesichts seiner Eigenschaften könnte er an anderer Stelle auferstehen – denn die Jardins de Joan Alcover sind unantastbar – und er würde sicherlich bald seine Bedeutung als emblematischer Treffpunkt in der Stadt wiedererlangen.
Dieser Kiosk, eine Mischung aus Pavillon und Wintergarten, um den herum sich das gesellschaftliche Leben der Stadt abspielte, ist ein Symbol für die Stadt. Das Chiringuito, eine Mischung aus Pavillon und Gewächshaus, um das sich das gesellschaftliche Leben der Stadt drehte, hat genug Persönlichkeit und Charakter, um das schlagende Herz der Stadt zu sein, das es einmal war. Das ist die Idee, die wir haben und die uns bleibt… und die Hoffnung, dass er eines Tages wieder stehen wird.

Wer weitere Informationen über den Mundial-Kiosk geben möchte, kann schreiben an: kioscomundial@gmail.com

Alle Fotos mit freundlicher Genehmigung von FAM Fotos Antiguas de Mallorca. Bitte Copyright beachten.

https://fotosantiguas.diariodemallorca.es/municipio/palma

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Zitat der Ankündigung: “Der Planet Erde wurde durch uns zu Landschaft: von der dichten Stadt erstreckt sich diese bis in die Wildnis. Seit Menschengedenken breiten wir unsere Aktivitäten über die Gesamtheit des zur Verfügung stehenden Territoriums aus. Wir bearbeiten die unmittelbare Welt zu unserem Nutzen und Wohlbefinden, bis sie uns passt. Unser Tun hört nie auf und wir sind bereits so viele, dass wir die Erde nicht nur in ihrer Erscheinung und Vielfalt, sondern auch in ihren Naturprozessen verändert haben. Dieses wenden sich zunehmend gegen unser angestrebtes Wohlergehen und dem aller Lebewesen. Wir tragen die Verantwortung und suchen nach Antworten. Wie sieht die Zürcher Landschaft aus, die zu einem neuen Gleichgewicht beiträgt?”

“Die Ausstellung will mit vielstimmig versammelten Positionen die Formen des städtischen Zusammenlebens herausfordern und eine Verschiebung sowohl in der Wahrnehmung als auch im Handeln anregen. Der traditionelle Gegensatz Stadt — Land hat seine Trennschärfe eingebüsst. Landschaft verbindet Land und Stadt, strukturiert den Boden und öffnet für Wildnis neue Räume. Landschaftstadt Zürich steht für die Idee eines porösen urbanen Systems.

Diese weiss gleichwertige Spuren des weiten Territoriums, des Lebens und menschlicher Produktion zu überlagern. Verdichtung führt so nicht zu Verlust, sondern ist vielmehr eine Bereicherung. Was ist vorrangig, wenn es darum geht, für das Wohlergehen aller zu sorgen, während die Bewohnerschaft Zürichs mittelfristig weiterwächst und wir unser kultiviertes Leben und die Bauten dafür entwickeln? Was muss überdacht werden? Worauf wollen wir verzichten? Welche Formen von Urbanität und welche Stadtgestalt sind regenerativ und wirklich nachhaltig?” Zitat Ende.

Zum Ausstellungsraum Bellerive und mehr Info zur Ausstellung:

Aktuell: Lange Nacht der Museen am 2.9.2023 geöffnet 18:00 – 1:00 Uhr.

Reise nach Zürich 2020:

https://ahabaustift.com/?s=Z%C3%BCrich

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Die Stadt Palma de Mallorca gehörte bei ihrer Gründung zum Imperium Romanum und lag direkt am Meer. Kein Park, keine Kaimauer, geschweige denn eine Stadtmauer trennte sie von einander.

Bislang hatte ein Fischerdorf existiert, vermutlich südlich des Bereichs, der heute C/. Unió und Plaça Mercat umfasst und östlich des heutigen Paseo del Borne. Dieser war ein „torrente“, ein direkter Zugang zum Meer, der später im Bereich Borne – C/. Unió – Rambla als Kanal ausgebildet war. 1613, lange nach dem Bau der grossräumigen Stadtbefestigung von 1574, leitete man ihn in den Bereich vor die westliche Stadtmauer um. Dies vor allem aus hygienischen Gründen.

Der Torrente in der Stadt

An Palmas Meerseite bestand als einziger Schutz ein erheblicher Niveau-Unterschied, der heute ablesbar ist durch die Lage von Kathedrale und Hafen. Ca. 1800 wurde auch dieser Bereich mit einer Bastion gesichert, sodass das gesamte Stadtgebiet bis 1873 vollständig befestigt war.

Beginnen wir unseren Spaziergang zu den Veränderungen an Palmas Meerseite am westlichen Ende, dort wo die Av. Antoni Maura auf den Paseo Maritimo trifft. Stellen wir uns vor: um das Jahr 1000 steuert aus Richtung Süden ein Schiff die ursprünglich römische „Medina Mayurka“ an. Seit der Eroberung 903 gehört sie zum Califat Cordoba und wird als arabisch geprägte Stadt weiter ausgebaut.

La Almudaina

Die Begrüssung war schon damals sicher eindrucksvoll. Eine Steilküste, gekrönt vom maurischen Palast der Almudaina, dem „alcazar“, der auch heute noch als Amtsitz des Königs auf der Insel fungiert. Östlich schloss sich die Moschee an, an deren Stelle nach der Wiedereroberung die Kathedrale errichtet wurde.

Umringt war das alles vom kleinteiligen Strassengefüge, das seinen römischen Ursprung nicht verleugnen konnte, jedoch noch heute deutliche Spuren arabischer Stadtgestaltung aufweist.

Hier, an der Stelle, an der wir stehen, südlich des S’Hort del Rei, befand sich die Mündung des „torrente“. Also eines zeitweilig trockenfallenden Wasserlaufs, der das Wasser aus der Tramuntana ins Meer abführte und seeseitig als natürlicher Zugang zur Stadt diente. Dieser strategisch wichtige Platz unterhalb der Almudaina war bereits teilweise befestigt und hier im Bereich westlich des Palastes als Hafen ausgebaut worden. Der lange Transportweg von der Bucht des Porto Pi weiter im Westen konnte dementsprechend vermieden werden.

Sa Drassana

Wir gehen also auf den S’Hort del Rei zu, biegen vor dem Garten dann nach rechts ab und unterqueren die gewaltigen Bögen der im 17. Jahrhundert gebauten Stadtbefestigung. Oder gehen ein paar Schritte weiter und benutzen aus dem vorderen Teil des S’Hort del Rei rechts die Nebentreppe, die uns auf die Mauer führt. Von hier oben aus haben wir einen guten Blick auf diesen Teil des arabischen Stadtpalastes. Vor uns bzw. unter uns liegt das Becken des alten Stadthafens, in dem die mit kostbaren Waren beladenen Schiffe gut bewacht ihre Fracht löschen konnten. Ein gewaltiger Bogen, der aus arabischer Zeit stammende Arc de sa Drassana, erinnert daran.

Auch über die sehr viel später angelegte doppelläufige Treppe – nahe dem grossen flachen Wasserbecken mit der Fontäne – erreichen wir die Krone des zeitlich letzten Bau-Abschnitts der Murallas, deren Bau erst 1873 abgeschlossen war. Von hier aus bekommen wir einen Überblick über den neuen Hafen, die Kathedrale mit den anschliessenden Gebäuden und das Stadtviertel Sa Calatrava.

Richtung Osten

Mit dem Bau der Kathedrale La Seu wurde im 13. Jhdt. begonnen, nachdem die Moschee von den Eroberern unter Jaume I umgehend zur christlichen Kirche umgewidmet worden war. Einflussnahme über die Religion war auch damals ein probates Mittel der Macht.

Einige der Stadtpaläste, die an die Murallas angrenzen, wie der Bischofspalast östlich der Kathedrale, wurden bereits in dieser Zeit begonnen. Andere begüterte Mallorquiner nutzten die Gelegenheit zur Zeit des Baus der Stadtbefestigung Ende des 17. Jhdt., günstig an Material und Baumeister zu kommen. Ca la Torre, in dem sich heute die Architektenkammer von Mallorca befindet, ist ein Beispiel dafür. Der Architekt war in den Bau der Murallas, der Stadtmauer, einbezogen.

…in Ses Voltes

Wir spazieren zunächst Richtung Osten, das Meer zu unserer Rechten, über den modernen asymmetrischen Belag des Bollwerks mit seinen kleinen Wachtürmen und Schiessscharten und die 1. Rampe hinunter in das Innere des Baluarte, des Bollwerks, zum tiefer liegenden Platz Ses Voltes. Dieser Bereich war historisch militärisches Gebiet und bis 1983 besetzt von Magazinen und Werkstätten.

Heute ein meist stiller Ort, lockt er zeitweilig ganz und gar nicht still die Palmesaner der umliegenden Viertel La Seo, Montesión und Sa Calatrava zu unterhaltsamen Aktivitäten.

In den umliegenden Kasematten, nun mit gut gestalteten Türen ausgerüstet, befindet sich das Schiffahrtsmuseum, das über Herstellung und Verwendung der Llaut, des für Mallorca so typischen Fischerbootes erzählt. In der Nachbarschaft sind weitere Ausstellungsräume, eine Bar und die entsprechenden Nebenräume untergebracht, die für vielfältige Freizeitnutzungen notwendig sind.

Uuuund: Action!

Eine Plattform und asymmetrisch angeordnete Bänke formen ein „escenario“, das für Konzerte, Filmvorführungen und Theater benutzt wird. Seitlich gibt es in den Boden eingearbeitete halbmondförmige Vertiefungen, damit auch kleinere Kinder beim Zuschauen dort sitzen und ihre Füsse bequem unterbringen können.

Darüber spannte sich, an Drahtseilen aufgehängt, ein leichter Sonnenschutz, der auch der Verbesserung der Akustik diente. Ein Segel aus rhombischen Elementen in den Farben der Mallorquinischen Handelsmarine Blau und Gelb, das durch einen Sturm 2016 in Fetzen flog. In jüngster Zeit diskutiert man eine Wiederherstellung der Überdachung und Renovierung der gesamten Anlage. Die veranschlagten Kosten von heute ca. 1,2 Mio. € könnten aus den Einnahmen der „Ecotasa“, der sogenannten „Touristensteuer“ finanziert werden; bislang hat sich dafür noch keine Mehrheit im Inselrat gefunden.

Ein Brunnen auf der Mauer?

Über eine weitere Rampe im Osten des Platzes gelangen wir zurück auf die Mauerkrone und stolpern fast über ein merkwürdiges steinernes Element, das in schrägem Winkel aus dem Boden ragt.

Die Form erinnert an die in Spanien übliche Form des Biretts. Auch an antike Bauelemente, einem Brunnen nicht unähnlich. Jedem Touristen stehen förmlich die Fragezeichen auf der Stirn… Wir stehen vor dem ersten Element, das das Architekten-Duo Elias Torres/José Antonio Martínez Lapeña aus Barcelona in seinen Entwurf zum Wettbewerb von 1983 für die Umgestaltung des Paseo de Dalt Murada eingebracht hat.

Spannende Fragmentierung

Gefragt war eine Renovierung und Modernisierung des gesamten Abschnittes der südlichen, meerseitigen Stadtbefestigung vom S’hort del Rei bis zum letzten Bollwerk Baluard des Princeps im Osten der Altstadt (Avenidas). Vorgeschlagen haben sie eine fragmentarische Lösung, die auf die Historie dieses Ortes ebenso Rücksicht nimmt wie auf den endgültigen Nutzen.

Die Umgestaltung ist bis zum heutigen Tag, Mitte Juli 2023, noch nicht vollständig abgeschlossen, wie wir später noch sehen werden.

Wir nehmen unseren Weg wiederum östlich über eine weitere Rampe an der Ca la Torre vorbei hinunter zur Plaça de la Portella. Die südliche Mauer von Ca la Torre fällt dabei durch ihre moderne Gestaltung der Lichtöffnungen im Untergeschoss auf. Dahinter befindet sich der durch Kreuzgewölbe überspannte Vortragssaal der Architektenkammer, die erst in den 1980er Jahren nach einer aufwendigen Renovierung hier einzog.

Der Stadtpalast datiert aus dem Ende des 17. Jhdt. Das oberste Geschoss war bis zur Renovierung, wie in solchen Gebäuden üblich, eine offene, frei durchlüftete Halle (porche). Sie diente für Lagerung von Getreide und anderen Feldfrüchten, die aus den Landgütern des Besitzers ausserhalb der Stadt angeliefert wurden.

Auf dem Platz nach links abbiegend gelangen wir in die Gasse C/. de la Portella, und betreten sofort linker Hand durch ein grosses Tor den Hof des Ca la Torre.

Ungewöhnliche Anlage

Bemerkenswert ist die Art dieser Anlage. Ganz entgegen der üblichen Bauweise finden wir hier einen äusseren Hof, Teile der Stadtmauern bilden seine Begrenzung. Die geschwungene Treppe führt direkt aus dem Porche in das Planta Noble mit seinen sich aneinanderreihenden Sälen „enfilade“ mit hohen Fenstertüren. Zum täglichen Gebrauch dient der kleine Eingang links, hinter dem sich der Empfang und die Büros der Kammer befinden.

An Werktagen kann man die gelegentlichen Ausstellungen und die öffentlich zugängliche Bibliothek im 1. Obergeschoss besuchen (9 bis 15 Uhr, geschlossen 1. Hälfte August).

Versteckte Handelswege

Zurück auf der Plaza de la Portella verlockt ein von einem Bogen gekröntes Tor, uns hinaus in den Parc de la Mar zu begeben. Achten Sie hier auf den Wechsel der Bodenbeläge auf Platz und Strassen und die Durchfahrtsperre in Form einer Chumbo-Feige!

Draussen, unter den hohen Palmen, die den alten Belag aus grobem Marés unterbrechen, wenden wir uns nach rechts, wo wir bald ein weiteres Tor in der Mauer entdecken.

Anders als bei anderen Stadttoren weist dieses durch ein Tympanon mit Wappenfeld auf eine besondere Bedeutung hin. Hier befindet sich der Ausgang eines Eisenbahntunnels (rechts, heute durch Marés-“Gewebe“ verschlossen), der an der Plaza España, also in der Nähe des Bahnhofs begann. Waren, die dort ankamen, konnten auf diese Weise sofort weiter bis zum Hafen transportiert werden und umgekehrt.

Wiederentdeckt wurde dieser Tunnel beim Bau des Parkhauses unter der Plaça Mayor. Er wurde während des Bürgerkrieges auch als Bunker genutzt und erhielt weitere, labyrinthartige Zugänge aus dem Altstadtbereich zwischen C/. San Miguel und C/. Sindicato.

Gleisspuren

Teile der alten, weiterführenden Gleise ausserhalb der Stadtmauer sind noch im Bereich des Moll de la Riba im heutigen Fischereihafens zu sehen.

Schauen wir der Länge nach durch den neuen Tunnel links, stellen wir seine barocke Form fest. Ein weiteres neues Element, das Elias Torres hier eingefügt hat und das den Tunnel optisch verkürzt. In der Mitte gelangen wir dann zur Auflösung des Rätsels um den auf der Mauerkrone entdeckten „Brunneschacht“: eine Lichtöffnung in der Mitte in Form eines bischöflichen Birrets. Das Hinaufschauen lohnt.

Am Ende des Tunnels haben wir somit einen weiteren Zugang zu Ses Voltes vom Parc de la Mar aus gefunden. Und können nun rechts über eine Treppe aus altem Sandstein und Beton wieder die Promenade der Murallas erreichen. Sie besteht aus Abbruch-Material, das bei den Bauarbeiten anfiel, aber nicht zuzuordnen war.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise, viele Elemente kommen Ihnen sicher bekannt vor.

Im Steinernen Meer

Wir setzen unseren Spaziergang zu den Veränderungen an Palmas Meerseite Richtung Osten fort. Es geht zunächst am Stadtteil Sa Calatrava vorbei und über die schattige Plaça de Llorenç Villalonga, deren schlichte Randbebauung einen schönen Rahmen für diesen Stadtraum liefert. Hin und wieder fallen uns darüber hinaus Reste der alten Architekturen auf, die geschickt in die jetzt renovierten Gebäude integriert sind. Bis ans Ende der Strasse begegnen uns nun auch neue, einzelne Sitzelemente aus Marés in moderner Form und Anordnung.

Denn hier beginnt ein ganz anderes Szenario.

Innerhalb der alten Mauern des Baluart des Princeps hat das Büro Elias Torres das riesige, bis dahin ungenutzte Areal im zweiten Bauabschnitt in ein „Meer aus Sandstein“ verwandelt. Treppen und Rampen formen mit ihren stürzenden Linien, mit Umgängen und Durchbrüchen ein lebendiges Verwirr-Spiel. Sie nehmen so das konstruktive Thema des Verteidigungswalls auf, scheinen sich wellenartig zu bewegen und bilden vielfältige Zugänge zu den offenen Plattformen darüber. Gut überschaubar ist der gesamte Bereich allerdings von einem erhöhten Platz aus, z.B. der Dachterrasse eines Hotels in der Nähe.

Und die Zukunft…?

Ganz sind die Bauarbeiten (Stand Juli 2023) noch nicht abgeschlossen. Dort, wo vor dem kleinen Park der Plaça de la Porta del Camp bis zum Abriss Anfang des XXI. Jhdts. ein gewaltiger Block von Wohnungen für Militärangehörige stand, fehlt noch die Fertigstellung der Zugänge. Ebenso des Service-Bereichs und des tieferliegenden Abschnitts an den Avenidas. Nach der Insolvenz der Baufirma und den erheblich gestiegenen Kosten (Stand Sommer 2023) ist die Zukunft noch unklar. Die äusserste südöstliche Ecke des ehemaligen Bollwerks wird aber bereits für Veranstaltungen genutzt. Besonders am Abend sind die gut beleuchteten freien Flächen, mit steinernen Bänken möbiliert, ein beliebtes sommerliches Ziel der Anwohner.

Am Ende unseres Spaziergangs zu den Veränderungen durch Kunst und Architektur an Palmas Meerseite angekommen, können wir uns nun entscheiden. Wollen wir den Rückweg aussen herum durch den Parc de la Mar nehmen – wo uns Stadtkunst des 20.Jhdts. begegnet oder wir vielleicht von einer Freiluft-Akrobatik-Klasse überrascht werden? Oder innen durch das stille Sa Calatrava? Hier fallen uns dann sicher noch einige interessante Bauwerke, alte und neue, ins Auge.

Aber das ist ein anderes Kapitel…

Alle Fotos, sofern nicht anders vermerkt, ©Angelika Hermichen

Wer bin ich?: https://ahabaustift.com/als-architektin-auf-mallorca/

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Wieder geöffnet ab 15.5.2020, Öffnungszeiten Freitag bis Sonntag, 14 – 18 Uhr

Im Zentrum für Architektur Zürich gibt es eine neue Ausstellung im Themenkreis Architektur mit dem Titel “Frau Architekt”

Die Ausstellung “zeigt Porträts von deutschen und Schweizer Pionierinnen und Vertreterinnen der Baukultur. Die Schau erzählt die Architekturgeschichte neu – aus der Perspektive von Frauen, die seit über 100 Jahren die Architektur prägen und gestalten.” Zitat aus dem Einladungstext.

Vernissage am 27. Februar 2020, 18:30 im Museum Bellerive, Höschgasse 3, Zürich

AUFGRUND DER AKTUELLEN SITUATION BLEIBT DAS ZENTRUM FÜR ARCHITEKTUR BIS AUF WEITERES GESCHLOSSEN. DIE DERZEITIGE AUSSTELLUNG WIRD AUF INSTAGRAM https://www.instagram.com/zaz_bellerive/ DOKUMENTIERT WERDEN. (Nachricht vom 29.3.2020)

Es sprechen u.a. Christina Budde (Kuratorin Architekturvermittlung DAM & Kuratorin Ausstellung Frau Architekt), Mary Pepchinski (HTW Dresden & Kuratorin Ausstellung Frau Architekt), Evelyn Steiner (Kuratorin ZAZ)

Das Museum, 1931 von Alfred Breslauer am Ufer des Zürichsees im Berliner Villenstil erbaut und 2017 einfühlsam renoviert, ist selbst einen Besuch wert. In den Räumen sind ursprüngliche Einbauten erhalten sowie das Bad im Obergeschoss, im Originalzustand.

Die Lage am Seeufer und die unmittelbare Nähe des Pavillon Heidi Weber von Le Corbusier laden dann nicht nur bis zum Schluss der Ausstellung am 19.7.2020 zu einem ausgedehnten Ausflug ein…

AKTUALISIERUNG, 22. Juni 2020:

Zusätzlich zur Ausstellung bietet das ZAZ geführte Rundgänge an, um die Kenntnis der Arbeit von Architektinnen zu vertiefen. >>Am Samstag, 4. Juli und 12. September 2020, finden in Kooperation mit dem «Frauenstadtrundgang Zürich» jeweils um 14 Uhr einstündige Rundgänge entlang von Architekturschauplätzen des 20. Jahrhunderts statt. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter https://www.zaz-bellerive.ch/programm/ und die Anmeldung erfolgt über info@frauenstadtrundgangzuerich.ch.<< Zitat ZAZ

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Doch, es gibt sie, für ein langes Wochenende oder sogar mehr. Mit Architektur und Design, Kultur und Landschaft.

Kommen Sie mit mir…

Landung im Highlight

Mein spannendes Wochenende in Zürich beginnt am Flughafen. Mit Architektur, denn schon dieses „Airside-Center“ ist ein Highlight. Entworfen von Grimshaw Architects, eine elegante Stahl-Glas-Konstruktion mit Einschüben aus Holz und Alu im Bereich Shoppingcenter und Gates.

Und natürlich kann ich mich auch gleich hier schon von den Herren Lindt und Sprüngli begrüssen lassen. Wäre damit schon einer der sechs Gründe für mein spannendes Wochenende in Zürich abgehakt…? Weit gefehlt, die Chocolatiers haben noch sehr viel mehr zu bieten.

Zunächst aber fahre ich – mit der schon zuvor online erstandenen Zürich Card – per Zug zum Bahnhof Enge. Die Architekten Otto und Werner Pfister benutzten für das einen Halbkreis bildende Gebäude mit zweigeschossigen Arkaden fast ausschliesslich Tessiner Granit. Nach der Fertigstellung 1927 wurde der davor liegende Platz entsprechend in Tessiner Platz umbenannt.

Tessiner Platz

Den mittleren, runden Innenraum als Zugang zu den Gleisen dominiert eine Lichtkuppel mit hölzerner Verkleidung des Kuppelschachtes. Darunter lockern mit Holzgittern versehene quadratische Öffnungen über den Durchgängen den massigen Baukörper auf.

Das Erdgeschoss wird heute dominiert von Geschäften für Reisebedarf und fast-food-Angeboten. Die Dekoration eines asiatischen Restaurants unter den Arkaden fügt sich allerdings erstaunlich gut in die „Tessiner“ Umgebung ein.

Altbewährtes im neuen Gewand

Gegenüber des Bahnhofs macht das dort untergebrachte FIFA-Museum mit riesigen Lettern auf sich aufmerksam. Für manchen sicher auch ein Bestandteil eines spannenden Wochenendes. Aber mich interessiert mehr das Gebäude selbst. Ein bewegt gestaffeltes, mit dunklen Platten (als Doppelfassade?) verkleidetes Wohn-und Geschäftshaus, an den Gebäudeecken fällt eine Lösung mit den bis in die 50er Jahre noch so beliebten Doppelfenstern auf. Wie schön, dass diese effektive Methode für energietechnisch perfekte Fenster einen Befürworter gefunden hat, der zudem in der Lage war, diese Vorteile in einwandfreies, zeitgemässes Design (und entsprechende Technik) zu übersetzen.

Arbeiten unterwegs

Gleich daneben ist in einem Bau im Stil des “beton brut” eine coworking-Lounge untergebracht, dessen Barbereich auch als öffentliches Internetcafé dient.

Derzeit wird noch mit günstigen Angeboten für die gut gestalteten und bestens ausgestatteten Räume und Arbeitsplätze um Mieter geworben. Wenn ich länger in Zürich bliebe…

Schweiz-Italien-Asien

Der erste Spaziergang ohne Gepäck führt mich zum Rietberg-Museum, dem einzigen Museum für ostasiatische Kunst in der Schweiz. Das klassizistische Hauptgebäude, die Villa Wesendonk, öffnet sich mit seinen Loggien im italienischen Stil zum Rieter Park und zum Zürichsee.

Auf der Rückseite wurde 2007 der Smaragdbau der Architekten Krischanitz und Grazioli angefügt, ein kleiner, grün bedruckter Glaskörper, dem Eingang zu den Sammlungen im Untergeschoss. Spektakulär die Lichtwirkung im vorderen Teil. Im Treppenbereich grosszügige Wandgestaltung in Braun-Gold, durch eine Alabaster-Lichtdecke in Szene gesetzt. Unten dann wird die eindrucksvoll gestaltete Ausstellung ergänzt von einem frei zugänglichen Schaulager mit raumhohen Glasvitrinen.

Im Café überrascht nicht, dass in den angenehm zeitgenössisch-modern restaurierten Räumen der alten Villa erstklassige Schweizer Gastronomie geboten wird. Den kleinen Snack oder ein üppiges Frühstück darf sich der Besucher auch mit hinaus unter die klassizistische Pergola oder auf die „Liege“-Wiese mitnehmen. Erholung pur, optisch und gastronomisch.

Landschaftspark mit Seeblick

So gestärkt wandere ich durch die weitläufige Gartenanlage hinunter zum Belvoirpark und weiter den Mythenquai entlang, vorbei an Holzbauten der älteren (u.a. Strandbad Mythenquai von 1954 und Polytechnischer Ruderclub) und jüngeren Generation

und der international bedeutsamen Sukkulentensammlung zum Sitz der Swiss Re, dem Hauptsitz der weltweit zweitgrössten Rückversicherungsgesellschaft. Schon 2004 machte der Konzern durch den Bau von „The Guerkin“, 30 St. Mary Axe, von Norman Foster in London von sich reden (siehe https://relaunch.ahabaustift.com/reist-nach-london-1 “Platzgestaltung”…).

Der ebenfalls bemerkenswerte Bau von Diener & Diener, eingeweiht im Herbst 2017, funkelt als kubischer Solitär zwischen den klassizistischen Nachbargebäuden der Swiss Re.

Die Wellenförmigen Glasplatten der Doppelfassade, inspiriert von den leichten Wasserbewegungen des Sees, reflektieren vielfältig die Umgebung. Und sind für Fotografie-Begeisterte auf ihre Art ein Grund für ein spannendes Wochenende in Zürich.

Gleich nebenan dann wieder solide Schweizer Rendite-Architektur und gut proportionierte bürgerliche Gebäude vom Ende des 19. Jhdts.

Traditionelle Architektur

Ein Stück weiter Richtung Innenstadt fallen an der Bleicher-Str./Alfred-Escher-Str. zwei ArtDeco/Jugendstilhäuser von 1906 auf. Grosse Sandstein-Gebäude, angemessen gegliedert, die Fassaden harmonisch durchgestaltet bis ins Detail. Die Architekten: Alfredo Chiodera und Theophil Tschudy.

Zum Abschluss des Tages steht noch ein Abstecher zum Hürlimann-Areal an. Nach dem Umbau der ehemaligen Brauerei 1997 zu einem zeitgemässen Quartier mit Wohnungen, Geschäften und Büroräumen wurde später auch ein Spa eingerichtet.

2007 zog der Betreiber einer bekannten Suchmaschine in den Komplex, 2012 etablierte sich hier das B2 Hotel-Konzept.

Das Boutique-Hotel ist bekannt für seine spektakuläre Hotellobby, der Wine-Library. Weinkenner und Büchernarren sind hier in ihrem Element und bezeichnen auch dies als einen guten Grund für ein spannendes Wochenende in Zürich.

Unterhalb der Quartierskirche an der Blederstrasse stosse ich auf ein sympathisches Relikt der 50er Jahre. In einer übriggeblieben Tankstelle mitsamt ehemaliger Werkstatt hat sich ein ideenreiches Paar etabliert, das mit einem besonderen Angebot (Technik/Mode) junge Kundschaft bedient. Maria Zimmermann bestickt individuell und für jeden Kunden passend Jacken, Sweatshirts, Mützen. Das sind Highlights: gestickte Statements à la Edward Hoppers Gemälde “Nighthawks” oder das Motto “persona non grata” auf dem Rücken einer Jeansjacke.

Die Tage ihrer Werkstatt sind gezählt. Trotz nachbarschaftlicher, organisierter Proteste zeigen gewaltige Messlatten und eine gedruckte Bekanntmachung, dass 2021 dieses und die angrenzenden Grundstücke auf ca 100m Länge mit einem 5-geschossigen Rendite-Objekt bebaut werden. Ein noch gut gepflegtes Mehrfamilienhaus aus den -geschätzt- 70er Jahren wird ebenfalls der Abrissbirne zum Opfer fallen.

Erstes Hochhaus Zürichs

Am nächsten Tag bewege ich mich von Enge aus Richtung Innenstadt. Gleich auf den ersten 500 Metern treffe ich auf ein Schmuckstück Schweizerischen Bauens in den 60er Jahren. An Stelle einer, nach langwierigem Streit dennoch abgerissenen, denkmalgeschützten Villa entstand an der Bleicherstrasse das filigrane Hochhaus “Zur Palme”. Mit seinerzeit sensationellen freitragenden Rampen zu einem Parkdeck. Und es konnte auch nur durch eine Änderung der damaligen Hochhaussatzung der Stadt gebaut werden.

In der Halle Kunst am Bau: der (leise vor sich hin weinende) „Gefallene Kronleuchter“ von Ilya Kabakov. Ein noch vorhandener Kabelrest an der Decke suggeriert zeitnahes Geschehen…

Entsprechend liegt die individuelle Wirkung dieses Kunstwerks beim Betrachter selbst, die Bandbreite an Reaktionen der Besucher kann man sich unschwer vorstellen.

Für Leib und Seele…

Nicht weit entfernt liegt der Paradeplatz, der hier nun endlich zu einem 2. Frühstück oder zum Tee mit dem einen oder andern Pralinée im Café der berühmten Schokoladen-Manufactur Sprüngli einlädt.

Aber auch zu jeder anderen Tageszeit ist das Café-Restaurant im 1. Stock ein besonders angenehmer Ort und von der Zürcher Gesellschaft ab dem „z‘nüni“ durchgehend gut frequentiert.

Dann kurz dahinter das Fraumünster, in dem man Donnerstags 12:30-13:00 zur Betrachtung der Fenster von Marc Chagall (1967) dem Klang der gewaltigen Orgel lauschen darf.

Zurück auf der berühmten Bahnhofstrasse kann man sich nun dem gelassenen Schaufensterbummel hingeben, die exklusiven Marken der Welt sind samt und sonders hier versammelt.

Etwas weniger exklusiv, dafür jedoch architektonisch interessant, ist das nah gelegene Kaufhaus Globus. Dem 1892 gegründeten Warenhaus wurde 1967 von Karl Egender am neuen Standort an der Pestalozzi-Anlage neben der Bahnhofstrasse im seinerzeit modernen Sicht-Beton (beton brut) eine passende Form gegeben. Auch heute noch überzeugt die strenge Architektur mit den markanten Lichtöffnungen. Bei der 2005 erfolgten Renovierung mit Umbau wurde die Fassade nicht verändert. Neu hinzugekommene Abteilungen kamen in einem Gebäude gegenüber unter, das sich harmonisch wenn auch aktualisiert in das architektonische Konzept einfügt.

…und den Kopf?

Über die Rudolf-Brun-Brücke schlendere ich dann in die Altstadt und an der Limmat entlang zur Polybahn. Die bringt mich in wenigen Minuten hinauf zur Terrasse der Eidgenössischen Technischen Hochschule mit einem herrlichen Blick über die Stadt. Die ehrwürdige Universität – für mich einer der Gründe, dieses spannendes Wochenende in Zürich zu planen – die im Lebenslauf manchen Nobelpreisträgers genannt wird (Einstein, Röntgen), war auch Lehrstätte so bekannter Architekten wie Jacques Herzog und Pierre De Meuron, Mario Botta, Max Bill, Luigi Snozzi, Peter Zumthor und ist auch heute noch eine renommierte Adresse.

1976 bekam die Abteilung Architektur ein eigenes Areal draussen auf dem Hönggerberg. Dennoch, in diesen heiligen Hallen in der Stadt wehen der Geist der Tradition und Innovation sozusagen Hand in Hand.

Übrigens besitzt die ETH ein Restaurant im obersten Geschoss (Fahrstuhl +1 Treppe) mit einer grandiosen Aussichtsterrasse, willkommenes Stopover zur Mittagszeit.

Nach dem Intellekt – und nach dem Mittagessen – kommt das Vergnügen zu seinem Recht. Im klassischen Kunsthaus am Heimplatz lasse ich mich auf zielloses Umherstreifen ein und besuche Giacometti.

Die weltweit grösste Sammlung des Schweizer Künstlers fasziniert durch die zurückhaltende Präsentation in offenen Galerien des Hauptraumes. Frühe und späte Werke verschieben sich in der Perspektive zu einem bewegten Szenarium.

Am Kunsthaus

Gegenüber wird gerade der neueste Teil des Kunsthauses Zürich gebaut (Arch. David Chipperfield), eine strenge und doch leichte Fassade, die die Thematik des gegenüberliegenden ersten modernen Seitenfügels des Kunsthauses aufgreift.

Aktualisierung November 2020: Inzwischen fertiggestellt, können das Gebäude und seine Ausstellungen nach vorheriger Anmeldung von Gruppen besichtigt werden.

Dann geht‘s am berühmten Restaurant Kronenhalle vorbei hinab zum Bellevueplatz und Sechseleutenplatz. Hier, vor dem neobarocken Opernhaus, breitet sich riesige Pflaster-Fläche aus…. Wird die jemals von extatisch feiernden Zürchern bevölkert? Zur Zeit sind es jedenfalls nur eine Handvoll Kleinkinder, die die so empfundenen interaktiven Wasserspiele mit kreischendem Vergnügen ausprobieren.

Später lerne ich, dass hier das traditionelle Sechseleuten, also die akustische Ansage des Endes der offiziellen Arbeitszeit, für das Sommerhalbjahr (18 Uhr) zelebriert und entsprechend geräusch- und genussvoll gefeiert wird. Wenn Sie also Mitte April in der Stadt sind, lassen Sie sich dieses Fest der Zürcher Zünfte nicht entgehen, sondern einer der Gründe für Ihr spannendes Wochenende in Zürich sein.

Juwelen der 30er

Am nördlichen Rand des Areals ziert den Bellevueplatz ein Pavillon von Stadtbaumeister Hermann Herter von 1936, der Information und Kiosk der Tramlinien beherbergt. Wunderschön die weich auskragende gerundete Dachplatte, der (denkmalgeschützte) Kiosk darunter antwortet darauf mit gebogenen Glasscheiben. Diese Form der zweckdienlichen Kleinarchitektur mit jenem Hauch der 30er Jahre wird mir in Zürich noch oft begegnen. Für mich ist dies, wenn auch nicht unbedingt einer der sechs (Haupt-) Gründe für ein spannendes Wochenende in Zürich, dennoch jedesmal eine besondere, zufällig entdeckte Augenweide.

Am „Corso“ vorbei, einem Kinogebäude mit interessanter Jugendstil-Fassade, finde ich dahinter den Stadelhofer Platz und den gleichnamigen Bahnhof. Der spanische Architekt Santiago Calatrava, ein Absolvent der ETH, hat hier mit Bravour den enormen Bahn- und Personenverkehr eines der meistfrequentierten Bahnhöfe in Zürich auf kleinem Raum gemeistert.

Dem Konzept hat er eine charakteristische Form gegeben, für die ihm die Rippenstruktur eines Stieres Vorbild gewesen sein soll.

Weiter Richtung Süden führt mich mein Spaziergang den Utoquai entlang, wo ich unvermutet auf die „Pyramide“ des Schweizer Architekten Justus Dahinden stosse.

Das futuristisch anmutende, in rostroten Stahl und braungetönte Fenster gehüllte Gebäude von 1970 beherbergt heute eine Privatklinik.

Meisterwerk im Grünen

Dann gleich dahinter die nächste Entdeckung. Das 1931 von Alfred Breslauer im Berliner Villenstil erbaute heutige Museum Bellerive ist seit 2018 der Sitz des Züricher Architekturzentrums. Es widmet wechselnde Ausstellungen allgemeinen Themen zu Architektur und Städtebau, die ein breites Publikum interessieren dürften.

Obwohl gerade eine neue Ausstellung aufgebaut wird, werde ich freundlich begrüsst und darf ungestört in den harmonisch proportionierten Räumen fotografieren, auch das noch im Originalzustand erhaltene Bad im Obergeschoss.

Die Ausstellung “Wie wollen wir wohnen?” über (Züricher) Wohnbaugenossenschaften ist schon vom Thema her sehenswert, läuft bis ca. Ende Januar 2020 (aktualisiert: aus gegebenem Anlass Verlängerung bis zum 19.7.2020) und wird von diversen Vorträgen begleitet.

Ein kurzes Stück durch die Höschgasse, dann glänzt rechter Hand eine Ikone neuzeitlicher Architektur und das letzte Werk des Architekten Le Corbusier.

Ein Lehrstück in Architektur

Der Stahl-Glas Pavillon, auf Betreiben der Galeristin Heidi Weber als Ausstellungsgebäude für die Werke Le Corbusiers konzipiert, wurde 1967 eröffnet. Nach 50 Jahren fiel er wieder an die Stadt Zürich, die ihn in kürzlich aufwändig restaurieren liess.

Seit Mitte 2019 ist er wieder öffentlich zugänglich und vermittelt eindrucksvoll die Gestaltungs-Prinzipien des Architekten. Angemessene Proportionen, eindrucksvolle Detaillösungen und ein interessantes Raumkonzept machen den Bau zu einem wichtigen Punkt auf meiner Liste der sechs Gründe für ein spannendes Wochenende in Zürich. Hoch und niedrig, eng und weit, hell und dunkel sind die wechselvollen Themen des Hauses.

Der nah gelegene China Garten will da gar nicht in meine Stimmung passen; ich streune lieber weiter durch die Wiesen bis zur Anlegestelle Zürich Horn, von wo aus mich die Fähre (auch dies in die Leistungen der Zürich-Card eingeschlossen) über den See zurück zum Bürkli-Platz bringt.

Frauenbadi

Hier nun folgt der krönende Abschluss des Tages, ein Besuch im Frauenbadi. Ja, richtig, es handelt sich um ein tagsüber Frauen vorbehaltenes öffentliches Schwimmbad im Jugendstil, erbaut 1888 in der Limmat und im Original erhalten. Abends ab 20 Uhr (Mai bis September) verwandelt es sich jedoch in die „Barfussbar“, in der dann auch Männer zugelassen sind. Also: Schuhe aus und ent-spannen…

Entdeckungen an der Selnaustrasse

Die letzten meiner sechs (oder mehr) guten Gründe für ein spannendes Wochenende in Zürich erforsche ich am nächsten Tag am westlichen Rand der Innenstadt.

Parallel zum Flüsschen Siehl fallen hier mehrere neue Bürogebäude mit zum Teil filigran gestalteten Fassaden ins Auge. Einige davon mit ausgeklügelten Sonnenschutz-Systemen (siehe Foto oben rechts und links).

Die interessante, bewegt gestaltete Fassade gehört dem Hochhaus des SIA (Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, Foto oben). Die abweisend glänzende Granit-Verkleidung am massigen Block der früheren Börse gleich um die Ecke (Foto unten links), heute von Banken und Versicherungen genutzt, schmückt interessante, mattierte Ornamentik. Ein Versuch, immerhin.

Weiter flussab liegt das frühere Unterwerk Siehl der Elektrizitätswerke Zürich, dessen markantes Gebäude heute als Ausstellungs- und Veranstaltungsraum genutzt wird.

In der Umgebung weitere Bauwerke aus den 1920er bis 50er Jahren, mehr oder weniger gut erhalten. Darunter auch das etwas versteckt liegende Hallenbad City, ein schöner, 2013 hervorragend renovierter Bau von Hermann Herter (s.o. Bellevueplatz-Pavillon) von 1941, das ursprünglich auch ein Restaurant mit Blick in die Schwimmhalle enthielt.

Wer mag, kann heute im Obergeschoss im neuen Erfrischungsraum eine Jause aus dem Automaten ziehen.

Büroadresse: Europaallee

Dann weiter nördlich falle ich in die in den letzten Jahren in Mode gekommene Firmen-Adresse „Europaallee“ ein.

Eine Meile Architektur der Jetztzeit, ökonomisch glatt. Kaum ein Entwurf erlaubt sich einen wenn auch nur minimalen Ausreisser aus dem orthogonalen Stadtplanungs- und Fassadenraster. Schönheit liegt dann auch hier oft im Detail…

Dann überrascht der Bahnhof noch mit interessanten Betonbau-Details aussen und an den Zugängen der Bahnsteige (Architekten: Dürig AG, 2014). In der alten Halle schwebt begütigend der “Schutz”-Engel von Niki De Saint Phalle über den Reisenden.

Das Schweizerische Landesmuseum nebenan befindet sich derzeit im Umbau (Arch. Christ & Gantenbein). Da der Eintritt in der Zürich-Card inbegriffen ist, lasse ich mich dennoch hinreissen. Aber noch gibt es nur wenig, das vom neuen Anbau zu sehen ist. Und der Rückweg zum Ausgang gleicht einem Irrgarten durch geschlossene, provisorische Gänge. Man sollte vielleicht warten, bis die Umbauten abgeschlossen und alle neuen Räume für Besucher zugänglich sind.

Die Ankündigung der Ausstellungen ist jedoch vielversprechend. Viele interaktive Stationen zu Geologie und Geschichte der Schweiz werden den Besucher erwarten.

Der angrenzende Park dagegen ist schon jetzt eine spannende Begegnungsstätte der Kulturen. Inder, Chinesen, Japaner, Europäer, Süd- und Nord-Amerikaner veranstalten hier ihr lässiges Picknick und kommen über dampfenden Suppentöpfen und unter höchst privater Gitarrenmusik-Begleitung locker ins Gespräch.

Bauhaus pur!

Anschliessend passt der Besuch des Museums für Gestaltung besonders gut in mein Konzept. Der denkmalgeschützte, schlichte Bau im klassischen Bauhausstil zeigt seine Sammlung schweizerischen Designs neben wechselnden Ausstellungen. Auch hier spart meine Zürich-Card den Eintritt von immerhin 12 CHF und versorgt mich durch eine kostenlose Führung mit allen gewünschten Informationen.

Am Limmat-Platz dann finde ich das Café Lang in der Ecke hinter dem Tram Kiosk, das berühmt sein soll für seinen Kaffee und die exklusive Gesellschaft, die diesem mittlerweile „hippen“ Viertel zum Aufschwung verholfen hat. Nun denn, der Kaffee ist hervorragend und wird – ganz wienerisch – mit einem Glas Wasser serviert.

Auf dem Rückweg in Richtung Innenstadt entdecke ich einen Laden der besonderen Art. Solutionpool an der Staufacher Strasse bietet Design-Klassiker second hand für Büro und Zuhause. Und bringt mich in den Besitz eines lange vermissten Kombi-Steck-Leuchters aus den 60ern.

Und wer sich für Bau-Material interessiert, dem sei die Schweizer Baumuster-Zentrale empfohlen. Die seit 1929 bestehende Genossenschaft zeigt in einer ehemaligen Blusenfabrik 1:1 (fast) alles, was der Bau-Willige, ob Fachmann oder Laie, sich an Baustoffen und Materialmustern vorstellen mag. Information aus erster Hand. Dazu Vorträge, wechselnde Ausstellungen und weiterbildende Begleitveranstaltungen. Ich komme durch Zufall in den Genuss einer kompetenten Präsentation zu Zementfliesen, die auf Mallorca seit mehr als 100 Jahren verbaut werden und in den letzten 10 Jahren wieder sehr beliebt wurden.

Auf einen Apero mit Jules Verne

Kurz vor der Dämmerung nun erklimme ich die luftigen Höhen der Urania-Sternwarte, das heisst genauer die der Panoramabar Jules Verne direkt unter der Kuppel. In dieser eleganten Umgebung einen Drink oder Cocktail zu geniessen mit dem herrlichen Blick zum Sonnenuntergang über die Innenstadt bis zum Zürichsee… Wer könnte bestreiten, dass dies schon an und für sich Wert ist, die Stadt zu besuchen, und damit ganz sicher einer der Gründe für ein spannendes Wochenende in Zürich.

Zürich Card, für die Fahrt mit Bus, Tram, Bahn und viele freie oder vergünstigte Eintritte in Museen und Ausstellungen: https://www.zuerich.com/en/visit/your-city-travel-pass

Mode-Werkstatt Maria Zimmermann: https://www.maria-zimmermann.ch/jacken

Hotel B2 Hürlimann-Areal https://www.b2boutiquehotels.com/de/

Hochhaus zur Palme: https://de.wikipedia.org/wiki/Hochhaus_zur_Palme

Zentrum für Architektur Zürich (ZAZ), Museum Bellerive: https://www.zaz-bellerive.ch/

Solutionpool: https://www.solutionpool.ch

Schweizer Baumuster-Zentrale: https://www.baumuster.ch/

Die Beschreibungen der erwähnten Lokale, Geschäfte und Aktivitäten beruhen ausschließlich auf eigenen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Reise. Sie wurden von den Unternehmen weder beeinflusst noch bezahlt oder durch irgendeine Art von Zuwendungen gesponsert.

Alle Fotos, soweit nicht anders angegeben: ©Angelika Hermichen

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Grosse Schwester Barcelona

Nur einen Katzensprung entfernt, was bedeutet 206 km Luftlinie, 111,5 Seemeilen, das sind 8 Stunden auf der Fähre oder 50 Minuten in der Luft. Nur ein Hüpfer also. Und doch liegen Welten zwischen der prächtigen Stadt an der Ostküste Spaniens und Palma de Mallorca, ihrer kleinen Schwester auf diesem kleinen Felsen im Meer. Grund genug, die Provinz also hin und wieder zur verlassen. Jeder Anlass kommt gelegen, in das quirlige Barcelona einzutauchen, sich dem weltstädtischen Gehabe hinzugeben, sich wieder auf den neuesten Stand in Kunst und Lebensart dieser Stadt zu bringen und einen langen Wochenend-Bummel zur Architektur Barcelonas zu unternehmen.

Der Anlass ist schnell zur Hand, die zweijährliche Baumesse Construmat wird in Technik und Design neue Information rund ums Bauen bieten und nebenher Zeit lassen für Wanderungen auf den Spuren neuerer Architektur.

Ich buche kurzfristig, daher ist die Hotelauswahl nicht mehr allzu groß, aktuell zwei Messen und der mittlerweile enorme Andrang von Touristen aus aller Welt grenzen das Angebot schnell ein. Meine Wahl fällt dann doch auf ein Hotel im alten Zentrum und nicht wie ursprünglich gewünscht auf halbem Weg zwischen Altstadt und Messegelände.

Ein Hotel, eine Geschichte

Eine gute Wahl allerdings. Das sehr schön modernisierte Haus, eine Herberge aus dem Ende des 18. Jahrhunderts, in dem man seinerzeit für 5 Peseten mit Bett und Frühstück versorgt wurde, bietet zwar nicht die im Namen erwähnten orientalischen Bäder, kann aber dafür offenbar aus allen Lebensphasen seiner wohl bewegten Geschichte noch im Detail erzählen.

…und ein sympathisches Restaurant

Die klassische Fassade ist mit hellen Sonnenstores an den Balkonen ausgerüstet, auf den Fluren stehen kleine fauteuils aus den herrschaftlichen Zeiten im französischen Stil und komfortable moderne Sitzmöbel. Das in warmen Farben gehaltene, leicht antiquiert wirkende, dennoch sympathische und sehr empfehlenswerte Restaurant mit regionaler Küche akzentuieren eine schmale Galerie über den hohen Bögen und klassische Lüster, auf der Anrichte eine Tischleuchte (Typ Kaiser) aus den 50er Jahren, darüber eine Lichtschöpfung der frühen 2000er. Eine angenehme Mischung aus vorgestern, gestern und heute, mit exzellentem Service. Und es liegt etwas abseits vom großen Trubel.

Plaça Nou

Mein erster Erkundungsgang in meinem Wochenend-Bummel zur Architektur in Barcelona führt mich an der Kathedrale vorbei zur Plaça Nou. Die Architektenkammer hat hier ihren Sitz in einem modernen Gebäude (1957 – 1962) des Architekten Xavier Busquets. Ungewöhnlich die Umkehrung der Fassadengestaltung: ein fensterloser, massiger, wie ein umlaufendes Band wirkender Baukörper mit einem Fries nach Zeichnungen von Picasso schwebt über einem verglasten, vertieft in den Boden eingelassenen unteren Geschoß.

Kaffee in der Architektenkammer

Dort im Innern gibt es eine Station der Touristeninformation, die den Besucher mit allem notwendigen und wünschenswerten Infomaterial zur Stadt versorgt. Und das so aufmerksam, als dürften die Damen nach jahrelanger Langeweile endlich wieder einmal einem Interessierten eine spannende Geschichte erzählen.

Ich schaue mich um. Ein hoher Raum, zur einen Hälfte ein Aktionsraum, der gerade für eine Ausstellung genutzt wird, zur anderen ein weitläufiger Laden, der Designartikel vom Feinsten anbietet.

Und noch ein paar Stufen tiefer ein mit viel Holz gestaltetes Restaurant der unkomplizierten Art, das mit WLan (WIFI) ausgerüstet ist und seinem Passwort wohl alle Ehre macht: bester Mittagstisch der Kathedrale.

100 Jahre Bauhaus, auch hier zu zelebrieren…

Zurück in der Sonne auf dem Neuen Platz wird von der Kammer passend zur Woche der Architektur 2019 zu 100 Jahren Bauhaus eine Serie von geführten Besuchen (catalán und castellano) zu besonderen Architektur-Beispielen annonciert. Leider bin ich zu spät mit meiner Buchung, um sie in meinen Wochenend-Bummel zur Architektur in Barcelona aufzunehmen, alle Plätze sind bereits seit Tagen vergeben. Jedoch ist die aushängende Liste ein guter Anhaltspunkt, auf eigene Faust die Architektur des Rationalismus in Barcelona aufzuspüren (verkürzte Liste im Anhang) und sicher einen weiteren Besuch Barcelonas wert.

Den werde ich schon einmal vorsehen; zuviel habe ich seitwärts bemerkt, ohne daß ich es diesmal in meine Tour aufnehmen konnte. Auch ein paar Ziele im näheren Umkreis der Stadt, die es lohnen, sie in einem weiteren, vielleicht 6-Tages-Trip zu besuchen.

Stadt der Radfahrer…

Zunächst jedoch zirkeln meine Kreise um die Altstadt herum. Plaça Catalunya ist der lebhafte Dreh und Angelpunkt zwischen Ciutat Vella und den umliegenden neueren Stadterweiterungen des späten 19. Jh. Fast alle Busse kommen hier vorbei, und alle Motorräder und Taxis, so scheint es, jedenfalls dem Dauer-Lärmpegel nach zu urteilen.

Immerhin gibt es auch unkompliziert per Scheckkarte feuerrote Elektroräder zu mieten; nach den leeren Stellplätzen zu urteilen, werden sie gut genutzt. Die Nummerierung der Stationen reicht bereits bis zu No. 492.

Plaça Catalunya

Um den von einem Denkmal dominierten Brunnen herum schlägt das Herz der Stadt. Die Skulptur ist dem ersten Präsidenten der Autonomen Landesregierung Kataloniens Francesc Macià i Llussà gewidmet, der schon die Unabhängigkeit von Spanien anstrebte, seinen Posten aber nur ein Jahr, von 1932 bis zu seinem Tod 1933 innehatte.

Jedoch hatte Katalonien bereits ab 1931 einen autonomen Status, der mit dem Sieg Francos im Spanischen Bürgerkrieg aufgehoben wurde. Das Bestreben eines Teils der Bevölkerung nach Unabhängigkeit hat also tiefe Wurzeln und zeigt sich auch bei meinem Besuch später noch nachdrücklich.

Vom Restaurant im 8. Stock des gewaltigen Kaufhauses Corte Inglés bekommt man zu einem ordentlichen cortado gratis den herrlichen Blick über den Platz und die Stadt bis zum Montjuic.

Barrio El Raval

Schräg gegenüber beginnt der Carrer Pelai. Ein kurzes Stück dort entlang und dann nach links abschwenkend Richtung Süden gelange ich zum MACBA, dem Museu d‘Art Contemporani de Barcelona, einem Bau von Richard Meier, entstanden 1972-1995 in der für ihn so typischen Bauweise, bei der er nach eigenen Angaben weniger vom Bauhaus als von Le Corbusier inspiriert wurde: große Glasfronten wechseln mit massiven weißen Bauteilen, die zum Teil als schattenspendende, bewegt durchgestaltete vorgehängte und auskragende Fassaden ausgeführt sind.

Licht erleben

Das macht im Inneren spannende Lichtsituationen erlebbar, vor allem in der Nähe des Eingangs im Bereich der Rampe ins Obergeschoß in einem gebäudehohen Glaskasten.

Außen lockt das Museum, das alle drei bis vier Monate neue Ausstellungen bietet, mit wechselnden Eindrücken der Fassade und interessanten Fotomotiven mit Spiegelungen im Kontext alter Bausubstanz der Umgebung.

Fassadenspiele

Und im Wechselspiel mit einer Kolonie artistisch begabter Skateboarder, die so gelassen wie die Tauben der Plaça Catalunya die in (!)sicherem Schritt die Freifläche überquerenden Passanten aussparen. Ganz offensichtlich mit Genuß lassen sie ihre Bretter zielgenau auf Stufenkanten und Geländer herunter donnern, um vielleicht doch einen unwissenden Flaneur zu einem erschrockenen Hüpfer zu veranlassen. Ein Tanz, ein beschwingter Zeitvertreib. Wer wollte es ihnen übelnehmen? Den Platz haben sie offenbar annektiert. Geduldet – nein, sichtlich respektiert. Und mehr… Jorge García Palomo berichtet in einem Artikel im Fluggast-Magazin einer spanischen Airline von der internationalen Schar der Skate-Artisten, die diesen Platz zu einem der weltweit besten gekürt haben.

Skater’s Land

Eine kleine Pause auf den Stufen am Rande wird mir gegönnt, bevor ich freundlich aber unmissverständlich darauf aufmerksam gemacht werde, dieser Platz gehört den Artisten auf den Brettern. Das Krachen, Kratzen und Kreischen der Boards auf den Steinkanten und den stählernen Geländern ist angemessene Musik in diesem vielschichtigen und insgesamt so unangepassten Viertel der Stadt.

Ein paar Strassen weiter öffnet sich der Zugang zum früheren Hospital de la Sta. Creu, in dem sich seit 19 Jahren die Bibliothek von Katalonien befindet. Das frühgotische Gebäude mit schönen Bögen und Kreuzgewölben hat einen Ausgang zu einer Art Lesehof, in dem die zwischen Bäumen und blühenden Büschen locker verteilten Tische und Stühle von der Bibliothek angepriesen werden und jetzt gerade gut besetzt sind, eine Bücherbox zur freien Bedienung.

Pausenhof mit Buch und Schach

Ein Gartenschach mit leicht kampfesmüden Figuren beschäftigt eine Handvoll Männer, junge und ältere. An der Seite erweitert sich der Hof zu einem vegetarischen Restaurant hin, die Atmosphäre nachbarschaftlich, vertraut, auch wenn außer mir sicher noch andere Touristen die entspannte Stille für eine Mittagspause nutzen.

Gleich nebenan ein Ausstellungsraum, der die mittelalterliche Halle zur Zeit offenbar vor allem jungen Künstlern zur Verfügung stellt.

Straßenpoesie

Die Lust auf einen Kaffee schwemmt mich dann doch ein kurzes Stück über die Rambla, am berühmten Teatro Liceu vorbei hinüber zur Plaça Reial. Immer noch eine der Touristenattraktionen par excellence, aber eben auch ein Ort exzellenter harmonischer Platzgestaltung. In der ruhigeren Vor- und Nachsaison, wie jetzt im Mai, ist er Genuß pur und so muß ich ihn in meinen Wochenend-Bummel zur Architektur in Barcelona unbedingt und wenn auch nur für einen Kaffee einschließen.

Kontrast: beton brut

Den unteren Teil der Rambla in der Nähe der Kolumbussäule beherrscht der Torre Colon, schon zu seinen Zeiten ein architektonisch umstrittenes Projekt. Das Gebäude des Brutalismus aus den 70er Jahren mit dem einem Flughafen-Tower ähnlichen Aufbau blickt drohend auf den Entdecker und Namensleihgeber (mit dem es offensichtlich so gar nichts gemeinsam hat) auf seiner grazilen, reich dekorierten Säule in der Nähe herab.

Aktuell ist hier das „Institut für Stadtlandschaft und Lebensqualität“ untergebracht, ein Titel, der gerade bei diesem Gebäude zu denken gibt. Zu Francos Zeiten soll hier die Polizeizentrale mit allen einschüchternden und kontrollierenden Einheiten stationiert gewesen sein… form follows function?

Stadtteil mit Widerstand

Ich schlendere nach links am Museu de Cera vorbei zur stillen Plaça de la Mercè vor der gleichnamigen Kirche. Jetzt am Nachmittag wandern die langen Schatten an klassischen Fassaden hinauf, aus der nächsten Bar klingt die Stimme von Maria del Mar Bonet mit ihrem Lied von 1968 „Què volen aquesta gent?“, ein Lied der Widerstandsbewegung gegen den Franquismus, das aktuell, zur Zeit der Unabhängigkeitsbewegung Kataloniens, wieder auf vielen Festivals vorgetragen wird.

Ein stiller, jedoch nicht unbelebter Platz, offensichtlich treffen sich hier Bekannte aus dem Viertel auf eine schnelle caña, bevor die einsetzende Dämmerung zur Vorbereitung des familiären Abendessens mahnt. – Das Thema Unabhängigkeit jedoch wird mir am folgenden Tag in den angrenzenden Stadtteilen wieder begegnen.

Tagesstart an den Messehallen

Der Anlass für meinen 3 Tage Wochenend-Bummel zur Architektur in Barcelona wird am nächsten Tag mit dem Messebesuch aufgegriffen. Der Eingangsbereich der Messehallen an der Plaça Europa ist in seiner amorphen Form ein attraktiver Neubau aus 2009 von Toyo Ito für FIRA, der Messegesellschaft Barcelonas, die in diesen und den nahe der Plaça Espanya gelegenen älteren Gebäuden rund 600 Messen jährlich organisiert und damit zu den größten Messeplätzen Europas gehört.

Gegenüber ein Areal mit Beispielen neuerer Hochhausarchitektur. Bürogebäude mit den üblichen rechteckigen Grundrissen und Vorhangfassaden und einige Hotels, ebenfalls aus der Feder von Toyo Ito; hier gemeinsames Farbschema: Grau, Rot. Darunter ein auffallender „bewegter“ Rundturm, mit einer aus roten, geneigt angebrachten Rohren bestehenden Vorhang-Fassade. Am Fuß des Turm zu stehen und den Blick nach oben zu wenden – spektakulär.

Auf dem Rückweg zur Stadt Zwischenstop an der Plaça Espanya. Viele Touristen kennen diesen Platz von Besuchen am Abend, wenn der Brunnen in einer gewaltigen Wasser-Licht-Show zum Leben erwacht. Mein Ziel aber liegt etwas versteckt dahinter, der Barcelona Pavillon, den Mies van der Rohe als Selbstdarstellung der Weimarer Republik zur Welt-Ausstellung von 1929 entworfen hat.

Pabellón Mies van der Rohe

Der frappierende Eindruck von Leichtigkeit und fliessenden Übergängen entsprach wohl allgemein dem neuen Wunsch nach Offenheit und Transparenz, auch in der Politik. Die tragenden Elemente waren erstmals nicht in die Aussenwände eingebunden. Nach dem Ende der Ausstellung wurde er abgebaut und die verwertbaren Teile wurden verkauft. 1983 bis 1986 wieder aufgebaut, ist der Pavillon auch heute noch ein Ort der Ruhe. Und geeignet, wieder einmal, wie schon vor vielen Jahren, in einer Pause auf meinem Wochenend-Bummel zur Architektur in Barcelona über Bauformen und ihre Moden zu reflektieren.

Und ihrer Nutzung. Gegenüber erhebt sich eine der drei Stierkampfarenen der Stadt, ein Bau im (maurischen) Mudejar-Stil aus dem Jahr 1900, der, 2011 wiedereröffnet, von Richard Rogers zu einem Shoping Center umgebaut worden war. Vom Originalbau besteht nur noch die kreisförmige Fassade, die nun von gewaltigen roten Betonstützen getragen wird. Empfehlung: mit den Rolltreppen durch den sehenswerten Innenraum ganz hinauf auf die Dachterrasse, von wo aus man einen guten Blick über die Stadt hat.

Umbau und -Nutzung

Umnutzung ist auch das Thema im Kulturzentrum El Born, im Osten der Altstadt. Die ehemalige Markthalle ist heute auch ein Veranstaltungsort, aber vor allem eine Ausgrabungsstätte des Stadtteils La Ribera wie er vor dem Abriß 1717 und dem Bau einer Zitadelle bestand.

Die hervorragend erhaltenen Grundmauern des Viertels sind der Niveauanhebung zu jener Zeit zu verdanken, wobei die alten Mauerreste nicht zerstört, sondern 1876 nur die Zwischenräume verfüllt und als Basis für die tragenden Elemente der Markthalle benutzt wurden.

Die Punktfundamente dieser grazilen, weitgespannten Stahlkonstruktion lassen heute einen umfassenden Blick in die Struktur dieses ab 2001 ausgegrabenen Stadtviertels zu. Hin und wieder gibt es öffentliche Führungen. Heute findet der „Tag der Museen“ in den Schulen statt, zahlreiche Klassen haben kurzerhand ihren Unterricht in die Halle verlegt, eine andere Art von Wochenend-Bummel zur Architektur in Barcelona. Keine touristischen Führungen heute… „disculpen las molestias“ (verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten).

Auch sonst sind Born und La Ribera attraktive Viertel. Alt mischt sich mit Neu zwischen baumbestandenen Plätzen und kleinen Boulevards um Sta. Maria del Mar herum, die Bevölkerung scheint ebenfalls bunt durchmischt. Auf dem Passeig Born findet ein kleiner Biomarkt statt mit Obst und Gemüse, Kleinstadtleben wie in vielen südländischen Orten.

An den Fenstern und Balkonen Politik: friedliches Nebeneinander der Fahnen Pro und Contra Unabhängigkeit und ihrer Spielarten (und anderer, weit privaterer Gesinnungen).

Das Herz auf der Zunge? Man zeigt, was man denkt. Gegenüber der Kathedrale La Sagrada Familia verkünden grosse Transparente den Widerstand gegen den immer noch nicht aktualisierten Bebauungsplan. Der zu Zeiten des Baubeginns 1882 nicht einmal existierte, da sich der Bauplatz auf freiem Feld weit außerhalb der Stadt befand und der heute den Abriss von 150 großzügigen Wohnungen notwendig machen würde, um die von Gaudí geplante Freitreppe zur Kathedrale bauen zu können.

Die erst im Herbst 2018 nachträglich erteilte Baugenehmigung der Kathedrale hat neuerlich die Diskussion angeheizt. Die Belastung der Bevölkerung durch 4,5 Mio. Besucher p.a. tut ein Übriges.

Und die Einwohner von Barcelona sind freizügig in ihrer politischen Meinungsäusserung. Schließlich stehen sie in der Liste des BSP nur knapp hinter Madrid, stellen also einen beachtlichen Anteil an den Einkünften für Gesamt-Spanien, obwohl der Bevölkerungsanteil wesentlich geringer ist. Hierin liegt wohl auch eine Ursache des Unmutes und folglich der Befreiungsbewegung vom spanischen Staatsgefüge.

Santa Caterina

Auf dem Rückweg ins Viertel La Ribera komme ich an Sta. Caterina im gleichnamigen Viertel, der ältesten Markthalle Barcelonas vorbei, eröffnet 1845 an der Stelle eines früheren Klosters gleichen Namens.

…nicht nur für den Einkauf gut!

2005 wieder in Betrieb genommen nach einem umfassenden Umbau durch die Barceloneser Architekten Enric Miralles und Benedetta Tagliabue ist er ein Blickpunkt im regelmässigen Stadtgefüge nicht nur auf Straßenniveau, sondern auch aus der Luft, was in meinen Wochenend-Bummel zur Architektur in Barcelona leider nicht eingeschlossen ist. Die auch von innen sehenswerte geschwungene Holzkonstruktion des Daches ist bedeckt mit sechseckigen Dachziegeln, die die Farbigkeit der im Innern angebotenen Waren repräsentieren.

Und von frühmorgens bis mittags bieten hier kleine Bars schmackhafte tapas an, als Imbiss oder zu einer Mahlzeit, einem variado kombiniert, auch diese einen Besuch wert.

Loretos

Gegenüber fällt mir in der alten Häuserzeile ein kleiner Laden mit eher individuellen, gut gestalteten Andenken auf. Loreto, die Inhaberin, hat ihn dem absehbaren Verfall entrissen und mit Hilfe von zwei Freunden angemessen umgebaut. Angemessen, weil auf die frühere Struktur zurückgebaut und mit alten und natürlichen Materialien (alte Holzbalken, Tonplattengewölbe, Kalkputz) zu neuem Leben erweckt. Der handgespachtelte traditionelle Kalk-Zementboden mit der eingelegten floralen Dekoration bezeugt Materialkenntnis, Traditionsbewußtsein im besten Sinne und formales Gespür für aktuelles Design.

Restaurierung “auf eigene Gefahr”…

Ob es Unterstützung für solche wiederherstellenden Maßnahmen von der Stadt gäbe? Die zierliche Loreto lacht aus dunklen braunen Augen: „Du meinst Zuschüsse? Nichts gab es, im Gegenteil. Nach der Fertigstellung haben sie gesagt, das sei ja vorbildlich geworden. Und haben den Katasterwert erhöht. Jetzt muss ich noch mehr Steuern zahlen…“

Nicht anders ist es den jungen Leuten ergangen, die im Gewirr zwischen Argenteria und Montcada den düsteren, feuchten Erdgeschossen, durch sachverständige Maßnahmen trockengelegt, mit kostengünstigen, fantasievollen Showrooms für massgefertigte Lederschuhe und handgemachte Taschen und Seidenjacken, für individuell angefertigte Kleider und ausgefallenen Schmuck neues Leben eingehaucht haben.

Besondere Geschäfte

Auch ein Fahrradladen ist hier angesiedelt. Aber Vorsicht, Sie könnten sich dauerhaft verlieben! In dem industriellen Ambiente finden sich hier Design-Räder der Extraklasse, individuell entworfen bzw. angepaßt. Ich bin kein Radfahrer und bedaure das hier zum ersten Mal nachdrücklich.

Himmel auf Erden…

Ganz in meinem Element bin ich dagegen in der Papereria Ramis. Ein vierstöckiges Gebäude am Rand des Barrio Gótico, von unten bis oben angefüllt mit allem, das man aus, mit, für Papier (und Pappe) nur je brauchen kann. Und ich finde eine aufmerksame Bedienung, die mir versichert, dass man weitere Bestellungen unter Angabe der Artikel-No. auch problemlos telefonisch abwickeln könne. Himmel auf Erden.

Auf dem Rückflug von meinem Wochenend-Bummel zur Architektur in Barcelona nach Mallorca nicke ich ein und träume von einer Reise mit dem Auto nach Catalunya und Umgebung und von Aladins Wunderlampe, die es mit allen Köstlichkeiten kulinarischer und nicht-kulinarischer Art zu füllen imstande ist. Ich muss gleich mal meinen Kalender befragen…. und bei Aladin eine Lampe bestellen.

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Weitere Fotos zu moderner Architektur in Barcelona in Kürze auf Instagram: angelika_hermichen

(fast) Alles was man braucht in Barcelona findet sich hier: https://www.mein-barcelona.com/ auch ein link zum Transportsystem Barcelona-Card mit vielen Vergünstigungen, online zu bestellen.

Liste sehenswerter neuzeitlicher “klassischer” Architektur (ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Garantie der Ortsangaben) – Gebäude, Adresse, Ortsteil, Architekt, Jahr :

• Dispensari Antituberculos, Passatge de Sant Bernat 10, El Raval, GATPAC 1934-38
• Menjadors de la Seat, Montjuic, C. Número 2 de la Zona Franca 25, César Ortiz Echagüe, 1954-56
• Facultat de Dret (Rechtsfakultät der Universität), Les Corts, Pedro López Iñigo, Guillermo Giraldez Dávila und Xavier Subias Fages 1958
• Estudis d’Alts Mercantils, Av. Diagonal 694-696, Javier Carvajal Ferrer und Rafael García de Castro Peña, 1954-61
• Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, Avinguda Diagonal 647, Robert Terradas 1959-64

Hotel Banys Orientals: https://www.hotelbanysorientals.com/en/

Restaurante El Senyor Parellada : https://www.senyorparellada.com/en/

Zu Mies van der Rohe, Barcelona Pavillon: https://de.wikipedia.org/wiki/Barcelona-Pavillon

Maria Del Mar Bonet: https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_del_Mar_Bonet https://www.youtube.com/watch?v=58O4EcMC6dQ (que volen aquesta gent) video mit Text eines Liedes zum Mord an einem gegen den Franquismo engagierten Studenten. Ggf. kopieren und per online-Übersetzer übersetzen. “…was wollen diese Leute, die frühmorgens an unsere Türe Klopfen?”

Raima, Barcelona: https://www.raimapapers.cat/en/

Neugierig auf weitere Reiseberichte? Hier aus China: https://relaunch.ahabaustift.com/blitztrip-durch-wunderland-von-beijing-nach-shanghai-1/ , hier aus London: https://relaunch.ahabaustift.com/reist-nach-london-1/

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Die Beschreibungen der erwähnten Lokale, Geschäfte und Aktivitäten beruhen ausschließlich auf eigenen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Reise. Sie wurden von den Unternehmen weder beeinflußt noch bezahlt oder durch andere Zuwendungen gesponsert.

Alle Fotos, soweit nicht anders angegeben: ©Angelika Hermichen

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Recht hatte sie! Aber nein, nicht tollkühn und mutig fand ich das. Jedoch ein Studium, das mir auf dem Silbertablett serviert worden war, einfach so abzulehnen, das hätte ich mutig gefunden.

Ganz schön mutig…

„Ganz schön mutig!“ kam die Ansage aus dem Freundeskreis, als ich mit dem mir liebsten Menschen aufbrach in eine neue Heimat auf einem Eiland mitten im Meer. In Spanien. Mallorca, Hauptinsel der Balearen. Nicht mutig, sondern vertrauensvoll war ich.

Als deutsche Architektin in Spanien, in einem traditionellen Männerberuf – sicher war das nicht einfach zu handhaben. „Macholand“ aus Tradition, ein Klischee, dessen man sich in Mitteleuropa gerne bedient.

„Ganz schön mutig!“ klang nicht mehr an, als ich nach einigen Jahren Arbeit in einem mallorquinischen Architekturbüro feststellte, dass ich dort keine Zukunft (mehr) hatte und notgedrungen beschloss, mich selbständig zu machen. Obwohl ich selbst das tatsächlich mutig fand.

forasteros und extranjeros

Eine Insellage fördert im allgemeinen die Abgrenzung nach außen, festigt althergebrachte Verhaltensweisen und Rituale und macht nicht unbedingt aufgeschlossen für Zuwanderer. Zumal die Inseln im Mittelmeer, vor allem die, die Jahrhunderte lang von strategischem Interesse gewesen waren, immer wieder Invasion und Besatzung erlebt und sich daher durch Abschottung zu schützen gelernt hatten.

„Schauen wir erst einmal, was uns die Neulinge zu bieten haben, dann sehen wir weiter.“ Eine verbreitete Verhaltensweise. Die auch heute noch spürbar ist den forasteros und extranjeros gegenüber, den so fremden Festlandspaniern und den Ausländern.

Mein erster Kunde beauftragte mich, weil er eine umfassende Baubetreuung für seinen von mir entworfenen Neubau brauchte. Er lebte in Deutschland und konnte nicht viel vor Ort sein. Da war meine Beratung als deutsche Architektin in Spanien willkommen, die zudem Hilfestellung leisten konnte in den örtlichen Ämtern und Behörden. Aufklärung über „was geht“ und „was geht nicht“ lag an. Und das nicht nur was Planung, Baudetails und Materialien betraf, sondern auch sinnvolle Vorgehensweise im Umgang mit Technikern und Dienstleistern, Beamten, Nachbarn. Basic now-how in allen anfallenden Situationen, denen sich nicht ansässige Bauherren plötzlich ausgesetzt sehen. Ein paar, wenn auch längere Ferienaufenthalte können den entscheidenden Einblick in Leben und Arbeiten nicht liefern, sei das anfängliche Bemühen um Verständnis auch noch so groß.

Der spanische Mann

Und ich traf auf einen Bauunternehmer, der nicht Mallorquiner war, sondern Festlandspanier, was, wie ich zunächst annahm, den Härtetest für eine Architektin bedeuten konnte. Erst später lernte ich, dass dies im Hahnenkampf-Ritual praktisch keinen Unterschied macht. Mallorca oder Festland, der spanische Mann ist die Krone der Schöpfung, wie ihm das noch bis in die 90er Jahre von der Mutter über der Wiege eingeflüstert wurde.

Daran ist nicht zu rütteln. Also benimmt er sich entsprechend seines Auftrags, streckt den Rücken wie schon alle männlichen Mitglieder der Gesellschaft vor ihm und vergewissert sich noch kurz des Vorhandenseins seiner edelsten Teile, ehe er sich hinaus in den alltäglichen Kampf um Ruhm und Ehre stürzt, derweil seine Angetraute sich nach außen hin charmant hinter ihrem Fächer versteckt…. mit dem sie zuhause jedoch energisch auf den Tisch klopft und das Familienleben damit wieder zur normalen (weiblichen) Familien-Ordnung zurückbefördert.

Baurituale

So stand ich eines Tages auf dem Hügel hinter Manacor mit Blick über die Ebene mit ihren alten Steinhäusern und von niedrigen Trockenmauern umgrenzten Feldern bis zum tiefblauen Meer. Der Bauunternehmer freundlich bestimmt, die Bauarbeiter abwartend gelassen. Ich selbst angespannt erwartungsvoll. Im Rücken den begonnenen Rohbau des Hauses und zwei frühstückende Bauarbeiter. Eine heilige Handlung, die es galt zu respektieren und damit dauerhaft die Basis für ein gutes Arbeitsklima zu schaffen.

Schon beim einige Jahre zuvor abgeschlossenen Umbau meines eigenen, 200 Jahre alten Dorfhauses hatte ich mir angewöhnt, den Baurundgang zunächst mit Fragen zu beginnen. „Warum?“, „wie?“, „was?“, „womit?“ führten immer schnell zum Kernpunkt. „Warum ist diese Türöffnung nicht so breit wie im Plan eingezeichnet?“ lässt Spielraum für phantasievolle Begründungen der Arbeiter. Ein kurzer, freundlicher Satz ohne weiteren Kommentar, dann kann man zur plangerechten Regulierung schreiten.

Warum? Wie? Womit?

Eine deutsche Architektin in Spanien – Lernphase

Ein „Warum macht ihr das so?“ bot allerdings Einstieg in althergebrachte mallorquinische Bautechnik. In anderen Fällen in einen Exkurs in deutsche Baudetails. Denn vor allem schien mir wichtig, nicht den deutschen Besserwisser herauszukehren, sondern echtes Engagement der oft nur angelernten Bauarbeiter zu provozieren. Der Beruf des Maurers war bislang kein Lehrberuf in Spanien, learning by doing, aprender por experiencia war die Devise.

So verbrachte ich viel Zeit damit, den Arbeitern vor Ort Details z.B. in der Ausführung von Abdichtungen zu zeigen. Um die Motivation zu stärken und mir als deutsche Architektin in Spanien im günstigsten Fall eine „eigene“ Mannschaft heranzuziehen, lieferte ich die Begründung dazu und vergewisserte mich, dass sie verstanden hatten, worum es ging. Ich dagegen lernte von ihnen den Umgang mit Marès, dem hiesigen Sandstein, mit Kalkputz und traspol, dem einfachen, von Hand geglätteten Zementboden, wie er seit Generationen in den alten Häusern verlegt wird.

Wir lernten von einander, aufmerksam, respektvoll.

Ich hatte vor Baubeginn damit gerechnet, dass es vom einen oder anderen Mitarbeiter Vorbehalte und Zögern geben würde und den Bauunternehmer dazu befragt. „Gibt es viele weibliche Architekten auf dem Bau auf Mallorca, daß sie da so problemlos darauf einsteigen?“ „Ach nein,“ meinte er, „das ist es nicht allein. Sie sind es einfach von Zuhause gewohnt, daß die Mutter und später die Ehefrau das Sagen hat.“ Eine Diskrepanz zwischen traditioneller Erziehung also, die sich im öffentlichen Leben manifestiert und maskulin gestrickt ist und privatem Familienleben, in der ganz andere Regeln herrschen.

Umstrukturierung

Tatsächlich hat sich seit den 90er Jahren nicht nur auf den Baustellen und in der Architektur in Spanien viel verändert. Mittlerweile gibt es viele Frauen, die das Erbe der Familie verwalten. Die von den vermögenden Vätern ohne Zögern als Vorstand ihrer Firmen eingesetzt und in Aufsichtsräte berufen wurden. Eine Reihe hochrangiger, einflussreicher Posten spanischer Firmen sind derzeit weiblich besetzt, so viele wie sonst selten in Europa.

Das stärkt das Selbstbewusstsein der Frauen auch auf der Insel.

Jahrhunderte lang waren die Frauen der Insel auf sich allein gestellt während die Männer als Schiffsführer, Fischer, Navigatoren und Kartographen manchmal über Jahre auf See unterwegs waren. Sie hatten die praktische Oberhoheit zuhause. In den kleinen Familienverbänden ebenso wie auf den großen posesiones, den großen Landgütern, die nicht selten 40 bis 50 arbeitende Personen um den Mittagstisch versammelten. Und sie wußten die Angelegenheiten der Besitzungen bezüglich Produktivität und Vermarktung geschickt zu regeln. Auch heute noch gehen die Liegenschaften alter Familien auf dem Land häufig in weibliche Hand über. Und das nicht nur, wenn kein männlicher Nachfolger bereit steht.

…im Kleinen wie im Großen

Die Vereinigung der noch in Privatbesitz befindlichen Gutshöfe, die bisher nicht zu Hotels umgewandelt wurden, bietet unter dem lable „Itinerem, Ruta Cultural de las Possessións de Mallorca“ geführte Besuche auf historischen Landsitzen an, die einen erlebenswerten Einblick in früheres und heutiges Wirtschaften auf dem Lande geben. Und damit in die bestehenden Strukturen und ihren Wandel, familiär und gesellschaftlich.

Der Anteil der Architektinnen, die aktuell (Stand Mai 2019) in der Architektenkammer der Balearen insgesamt in Palma organisiert sind, beträgt 26,6% , wobei dies nur die selbständig arbeitenden auflistet. Mit den in Arbeitsgemeinschaften arbeitenden Architektinnen und den angestellten Mitarbeiterinnen, die nicht in der Kammer eingetragen sein müssen und daher hier nicht berücksichtigt sind, stellen sie sicher einen wesentlich größeren Anteil. Bei den Fortbildungsveranstaltungen der Kammer jedenfalls erscheint rein optisch das Geschlechterverhältnis meist relativ ausgeglichen.

Eine Frage der Zeit

Auch im politischen Leben zeigt sich die Stärke der Frauen. In vielen Gemeinden gibt es einen weiblichen alcalde, eine Bürgermeisterin, und den Ministerpräsidentenposten der Balearen hat mit Francina Armengol derzeit wieder einmal eine Frau inne. Darüber hinaus stellen sich in manchen Gemeinden in diesem Jahr erstmalig, oder wie im Falle der deutschen Sozialistin Susanna Moll zum wiederholten Male, im Herbst Ausländerinnen zur Wahl in den Stadtrat.

Es wird nur eine Frage der Zeit sein, dass sich die mallorquinische Gesellschaft auch in diesem Bereich umbaut. Die junge Generation, die hier heranwächst, ist tatsächlich bereits sehr durchmischt, hat eine internationale Herkunftsstruktur. Auch dies wird die Position der Frau in der Gesellschaft, im beruflichen und im politischen Leben weiter stärken.

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Weiterführende Informationen:

Bauen auf Mallorca https://relaunch.ahabaustift.com/denkt-ueber-den-mallorquinischen-stil/

Vereinigung der Landgüter https://fundacion-itinerem.org/

Alle Fotos, sofern nicht anders bezeichnet ©A.Hermichen

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Das Streckennetz ist bereits weit ausgebaut, die Bahnhöfe an unserer Strecke sind hochmoderne Gebäude, oft von international bekannten Architekten geplant und der Betrieb ist wie auf Flughäfen durchorganisiert.

Mittlerweile sind auch die entlegenen westlichen Provinzen und Lhasa an das Schienennetz angebunden, wenn auch meist nur mit konventionellen Zügen.

   Ausblicke in die Landschaft

Die Fahrt bietet, u.a. wegen der in weiten Teilen aufgeständerten Trasse, interessante Ausblicke in die Landschaft, auf bescheidene Siedlungen und wenig Viehwirtschaft. Ausgedehnte Wasserflächen des Jangtsekiang unter einem diesigen Himmel in blassem Blau tauchen irgendwann auf, der berühmt-berüchtigte Smog ist auch in den Städten derzeit nicht sehr ausgeprägt.

bei Jinan

Karge flache Höhenzüge rauschen vorbei, im Süden dann Reis- und Maisfelder. Die Architektur wechselt bald von trauflastigen zu lateral abgefangenen Strukturen, erkennbar an den seitlichen tragenden Wänden, wie sie auch später auf unserem Stadtbummel in Suzhou in den traditionellen Häusern innen zu erkennen sind. Die Landschaft in einiger Entfernung ist gut wahrzunehmen, das erlaubt zwischendurch, die blitzlichtartigen Erinnerungsfetzen im Skizzenbuch festzuhalten.

Eine Gänseherde an einem trüben Fluss, ein Geisterhäuschen mitten im Feld. Ein Karren auf ausgefahrenem Weg. Chinesische flache Strohhüte über gebeugten Rücken im Reisfeld. Klischee und Realität zugleich.

Feld bei Yangzhou

   Rege Bautätigkeit

Je näher wir Suzhou kommen, umso öfter passieren wir auch im Umfeld der kleineren Millionen-Städte ausgedehnte Wohnviertel mit 20 bis 30 Geschoss hohen, schmalen, anscheinend weitgehend unbewohnten Gebäuden. Eng gesetzt in Gruppen à la Corbusiers Plan Voisin für Paris.

Später erfahre ich, dass Chinesen ihrer Währung, dem Rinminbi, nicht mehr trauen.  Sie investieren ihr Vermögen, sei es auch noch so klein, in neue Eigentumswohnungen in guten Lagen. Notfalls im Grossfamilienverbund. Keiner von ihnen wird dort je wohnen, alle erhoffen sich einen satten Spekulations-Gewinn in einigen Jahren. Diese Geisterstädte erklären auch den Platz eins Chinas in der Liste der Zementherstellung weltweit von 2017 mit 2.400 Mio. t, Platz zwei belegte übrigens Indien mit 270 Mio. t., weit vor den USA (¹). Und führt zurück auf die Bevölkerungspolitik Chinas, die vorsieht, in den nächsten Jahren die Einwohnerzahl der großen Städte drastisch zu reduzieren, obwohl der Zuzug Arbeitssuchender vom Land in die Stadt ungebrochen anhält. Dagegen sollen neue Hochhaus-Wohngebiete am Stadtrand mit staatlich geförderten Mietwohnungen und Vergabestrategien wie Kreditbeschränkungen und Lotterien die Nachfrage regulieren. Ein Widerspruch, der so einfach nicht zu erklären ist.(²)

  Modernes Verwaltungszentrum und touristisch vermarktete Altstadt

Auch hier in der Provinz sind extravagante Hochhäuser Teil der Stadtgestaltung. In der hereinbrechenden Dämmerung erstrahlen im Bahnhofsviertel am Stadtrand und im Zentrum Suzhous zahlreiche Gebäude in üppiger fantasievoller Beleuchtung als gäbe es keine Diskussion zu Energiegewinnung und Ressourcenvernichtung.

Die Stadt liegt zwischen zahlreichen Seen. In einem der alten Stadtteile, die wir am nächsten Tag entdecken, und inmitten eines Geflechts von Kanälen, die sie untereinander verbinden, haben sich Geschäfte in den schmalen zweistöckigen, aus dunklem Holz erbauten Häusern eingerichtet, die sich in den engen Gassen aneinander drängen und Touristen ihre Produkte anbieten.

Kunsthandwerk wie Fächer, edle Pinsel und Tuschesteine, hauchdünne Papiere, aber auch Seide, feinster Tee und handgemachtes Gebäck – in bunter Mischung. Die Innenräume sind teils traditionell belassen mit ihren dunklen Holztäfelungen und Schnitzereien, teils in aktuellem Design renoviert.

   Einblick in die Strukturen

Der rückwärtige Teil dieser Bebauung kann vom Boot aus erlebt werden. Eine halbe Stunde gemächlicher Kanalfahrt durch das „Venedig Chinas“ bietet Detaileinsichten in Leben und Bauen früher und heute. Handgeformte oranggelbe Ziegel trotzen hier noch immer dem Zahn der Zeit. Und werden als neues Material auch weiterhin beim Neubau verwendet. Hölzerne Ständerkonstruktionen sind im Wasser gegründet, wo keine Sockel aus Natursteinblöcken vorhanden waren.

Die alten geschnitzten Erker und Terrassen sind noch vielfach erhalten. Aber darüber machen sich hier und da Aluminium-Aufbauten in leuchtenden Farben wichtig, die vom Wunsch der Bewohner nach zeitgemässen baulichen Verbesserungen zeugen.

Wir wären gern in ein Teehaus in einem dieser alten Holzhäuser mit ihren dicken runden Dachbalken und geschnitzten Holztüren eingekehrt, aber der Reiseplan sieht anderes vor. Einer der Besuche örtlicher Fabrikation steht an. Hier nun eine Seidenfabrik, die im Eingangsbereich mit einer Ausstellung kostbarer antiker Gewänder überrascht und in den oberen Geschossen die gesamte Produktpalette für kaufwillige Touristen bereithält. Von mit Seide gefüllten Bettdecken bis zu traditionellen chinesischen Kleidern, moderner Wäsche und feinsten Stoffen als Meterware. Im Anschluss an die Erklärung der Seidengewinnung und -verarbeitung und der Befriedigung des Kaufrausches wird die Reisegruppe in einem weitläufigen Saal mit einer üblichen chinesischen Mahlzeit versorgt.

Zehn Personen sitzen um einen runden Tisch, in der Mitte eine drehbare Platte, auf der die vielen verschiedenen Speisen, die nach und nach aufgetischt werden, für jeden zugänglich sind. Zwölf Gerichte mit kross gebratenem Fleisch, pikantem gedünstetem Fisch, verschiedenen Gemüsen, Eiergerichte und Reis und zum Abschluss die Suppe. Jasmintee ist der passende Begleiter.

   Chinesisch lernen mit Speisekarten…

Während unserer Reise haben wir noch mehrfach Gelegenheit, die Gastfreundlichkeit bzw. Geschäftstüchtigkeit verschiedener Produzenten kennenzulernen und auch auf diese Weise die chinesische Küche zu entdecken. Und bald schon können wir am Aussehen der Gerichte abschätzen, wie sie vielleicht schmecken werden.

   …und Sprachführer im Handy

Auf dieses Wissen bauen wir an den folgenden Abenden, an denen wir uns in einem kleinen Bereich der Altstadt von Hangshou unter die chinesischen und westlichen Touristen mischen auf der Suche nach einem Restaurant mit englischer Speisekarte. Aber nein, das sehr freundliche und bemühte Personal kann uns allenfalls exzellente Farbfotos an den Wänden zeigen, nach denen wir bestellen können. Der Sprachführer im Handy, den die meisten Chinesen benutzen, die mit Touristen zu tun haben, hilft allerdings, herauszufinden, ob es sich um Fleisch oder Fisch und eventuell Gemüse handelt? Was uns dann an unserem Tisch auf der Strasse serviert wird, sieht erwartungsgemäss anders aus als auf dem Foto und schmeckt völlig unerwartet. Klebriger Reis als kleine braune, fast ungewürzte Bällchen mit schwachem Fleischgeschmack. Den haben wir zuvor schon vorbereitet zum Dämpfen in akkurat mit grünen Blättern und Stroh zugebundenen Päckchen zum Kauf angeboten gesehen.

Dazu bekommen wir hier wunderbare, gedämpfte pikante Wantans, Teigtaschen, in der Pfanne kross angebraten. Maultaschen auf chinesisch.

   Begehrlichkeiten

Einen Teil der Reisbällchen lassen wir auf dem Teller zurück, begehrlich beobachtet von einem Mann, der sich mit einem grossen Wasserkanister abmüht. Den stellt er in einiger Entfernung an der Hauswand ab und streicht immer wieder vorbei bis wir bezahlt haben und gehen. Ein kurzer Blick zurück – er hat mit geübtem Griff die Reste der Mahlzeit in eine kleine Plastiktüte praktiziert und verstaut sie unter seiner Jacke. Die Bedienung, die die Teller abräumt, nickt ihm zu. Man kennt sich…

Berglandschaften

Nach einem Tag in den Bergen von Huangshan mit ihren imposanten Felsformationen und bizarren Piniengestalten, wie wir sie von alten chinesischen Tuschzeichnungen kennen, fahren wir durch andauernden Nieselregen unter schweren Wolken noch einmal 180 km im Bus nach Shanghai, der modernsten Stadt Chinas und dem derzeit grössten Finanzplatz der Erde.

   Shanghai im Monsun

Der Bund ist die erste Anlaufstelle, die berühmte Promenade am Ufer des Huangpo, die uns mit einem warmen tropischen Monsungewitter empfängt. Innerhalb von zwei Minuten haben mich die gefühlt tassengrossen Tropfen bis auf die Haut durchnässt.

Dafür entschädigt der Blick auf die in nebligen Dunst gehüllte Skyline von Pudong am anderen Ufer des Flusses. Die obersten Stockwerke des Shanghai-Tower, mit 632 m Höhe zur Zeit seiner Fertigstellung 2007 das höchste Gebäude der Welt, und des Shanghai World Financial Center, dessen windlastverringernde Aussichtsplattform ihm den Spitznamen „Flaschenöffner“ eingetragen hat, verschwinden in den vorbeiziehenden Wolkenschwaden.

Auf der Nanjing-Road, der grössten und belebtesten Einkaufsstrasse Shanghais fühlen wir uns am nächsten Tag durch die Präsenz bekannter, weltweit agierender Unternehmen fast in irgendeine westliche Grossstadt versetzt. Allerdings sind da auch immer wieder die chinesischen Schriftzeichen auf den mehrere Stockwerke hohen Werbetafeln, die uns den Ort spürbar machen. Die ablehnende Haltung der Regierung gegenüber westlichen, vor allem amerikanischen Einflüssen geht offenbar über Starbucks und KFC locker hinweg, die nicht nur an den Bahnhöfen, sondern auch hier mit grossem Aufgebot um Kunden werben.

Und das auch hier unter allgegenwärtiger Kameraüberwachung.

   Umfassende, detaillierte Personenerkennung

Das hat System. China hat vor kurzem ein Punktesystem entwickelt, das auf totaler Überwachung basiert und seine Bürger für ihr soziales Verhalten belohnt und bestraft. Und sich dazu auch der neuesten Technologie bezüglich Gesichtserkennung bedient. Ein Vergleich mit dem deutschen Verkehrspunkte-System drängt sich auf. Einkäufe von Alkohol zum Beispiel werden bestraft mit Punktabzug, verantwortungsvolles Verhalten dagegen bringt Punktgewinn. Mit einem hohen Punktestand kann man Flüge buchen und Autos kaufen, gute Jobs bekommen und Finanzierungen für Wohnungseigentum. Das begrenzt offenbar kriminelle Handlungen auf unübersichtliche Bereiche wie Taxis und übervolle U-Bahnen, wo Touristen auch hier im Kontrollstaat leichte Beute von Abzocke und Taschendieben werden.(³)

   Altstadt Shanghai

Den alten Teil der Innenstadt erkunden wir dann auf einem kurzen Rundgang. Wir haben uns von der Gruppe abgesetzt und streifen durch ein Gewirr von kleinen fussläufigen Gassen und Plätzen. Entdecken in prunkvollen alten Stadtpalästen mit rotgoldenen Dekorationen Geschäfte mit internationalem Luxus-Angebot.

Ein Teehaus in einem Teich erreichen wir über eine gewundene steinerne Brücke. Und landen schliesslich in dem verwunschenen, jedoch von Touristen überfüllten Yu Yuang Garten, in dem uns ein verschlungener Weg, einem Labyrinth gleich zwischen Hecken und Teichen, an künstlichen Grotten und schlichten, fein proportionierten Pavillons vorbei one-way wieder zum Ausgang führt. Noch einmal zurück, um diese eine Ecke noch einmal anzuschauen…? Keine Chance.

   Unspektakuläres “backstage”….

Dafür erleben wir dann die pittoresk aufgehübschte Altstadt  auch von ihrer weniger glanzvollen Rückseite. Wieder zurück in der Gruppe, von der nur noch sechs Personen übriggeblieben sind, tauchen wir endlich in den alten, bewohnten Teil der Altstadt ein, in dem vielleicht schon bald die Abrissbirne zuschlagen wird, um auch hier auf dem kostbaren Grund Platz für neue Rendite-Objekte zu schaffen.

Noch gibt es  hier ein- und zweigeschossige Häuser mit Fassadendekorationen westlichen und chinesischen Ursprungs in verschiedenen Stadien der Verwahrlosung. An manchen Wänden offenbar bereits verlassener Häuser der Reihe kleben einfachst kopierte Zettel mit Grundrissen verschiedener Wohnungen. Ein Immobilienbüro macht Werbung für preiswertes Eigentum, irgendwo… Im Hintergrund schaut der gigantische Shanghai Tower auf das altertümliche Viertel herab.

Den können wir dann auch noch in seinem Wolkenkratzer-Umfeld in Pudong genauer anschauen. Hier ragen sie in die Höhe, die Beton und Stahl gewordenen Fantasien innovativer Architekten, dicht gedrängt auf einem Areal, das vor 1994 ländlich strukturiert und nur wenig bebaut war. Die alten Hutong-Wohngebiete  mit den angrenzenden Reisfeldern wurden aufgelöst und neue, moderne am östlichen Rand Pudongs geschaffen. In rasantem Tempo entstand dann hier bis 2015 ein Wirtschafts- und Finanz-Zentrum, dessen Bebauungsdichte sich mit Manhattan und Dubai messen kann.

   Nachts auf dem Fluss

Eine abendliche Bootsfahrt auf dem Huangpo liefert atemberaubende Eindrücke der vorbeiziehenden Giganten, die sich in der feuchten Dämmerung schillernde bunte Kleider überstreifen und verblüffen mit wechselndem Licht-Spektakel. Ein einziger Wettbewerb in Farbe und Bewegung, „was geht noch?“

An unserem letzten Abend geniessen wir diesen Anblick noch einmal auf der Terrasse des 1926 entstandenen Peace-Hotels am Bund, dem ersten Hochhaus Shanghais, das lange das höchste Gebäude Asiens war. Die grosszügigen Räume im Art Deco Stil machen das Haus zu einem Highlight für Architektur-Interessierte und die berühmte Alt-Herren-Jazzband der hauseigenen Bar ist ein Muss für musikalische Nostalgiereisen à la „As Time Goes By“.

Die Stadt verabschiedet sich von uns, wie sie uns empfangen hat, mit tropischen Regengüssen. Der Rückflug mit Air China hat noch einen Flugausfall und Umbuchung für uns parat. Aber auch das klappt schliesslich, sodass wir unseren Anschlussflug in Beijing pünktlich erreichen. Natürlich nach den nun schon bekannten Kontrollen, die ähnlich streng wie bei der Einreise ablaufen.

   Was bleibt…?

In den Stunden, die uns unser Vogel zurück nach Deutschland trägt, haben wir ausgiebig Gelegenheit, darüber nachzudenken, ob diese Art des Blitz-Pauschal-Reisens unsere Neugier auf eine fremde Kultur wirklich befriedigt oder ob es nicht doch nur ein leises Kratzen an der Oberfläche war, vergleichbar mit den Häppchen, mit denen Menschen ihr Leben heute gestalten. Mit digitalen Miniaturnachrichten und blitzlichtenden Einblicken bei den kurzen Stopovers auf Kreuzfahrten in alle Welt…

Die nächste Reise nach China werden wir anders planen.

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Zu Teil 1 Von Beijing nach Shanghai: https://relaunch.ahabaustift.com/blitztrip-durch-wunderland-von-beijing-nach-shanghai-1/

Weitere Artikel der Kategorie “…reist”:  https://relaunch.ahabaustift.com/category/reist/

(¹) https://de.statista.com/statistik/daten/studie/153695/umfrage/produktion-von-zement-nach-laendern/

(²) German.china.org.cn

(³) NDR, Weltbilder vom 25.10.2017

(4) www.abenteuer-reisen.de/china-reise-im-schnellzug-bericht/

Chinesische Küche https://de.wikipedia.org/wiki/Chinesische_K%C3%BCche

Der Beitrag Blitztrip durch Wunderland – Von Beijing nach Shanghai (2) erschien zuerst auf aha ... ein baustift.

Es begann mit einer spontanen Idee: „Du, lass uns mal wieder reisen…“ Die Schwester hatte ein Angebot eines Reiseveranstalters gesehen, das verlockend klang. Nicht zu lang für eine willkommene Abwechslung zu einem rigoros eng getakteten, verantwortungsvollen Arbeitsalltag, komfortabel und mit einem attraktiven, vorgefertigten Komplett-Programm. Da sie und ich weit entfernt voneinander leben, uns daher nicht allzu häufig sehen, schien das der perfekte Anlass, diese Art Reise einmal gemeinsam auszuprobieren.

   Ready-made in Reise-Version…

So treffen wir uns am Tag der Abreise am Flughafen, verbringen eine Nacht in den Lüften über der Slowakei, Russland und Kazakhstan, werden vertraut gemacht mit chinesischem air catering und chinesischem Englisch, um dann nach 10 Stunden in Beijing airport zu landen.

Die Einreiseformalitäten deuten schon an, was uns erwarten wird. Totale Kontrolle: detailliert auszufüllendes Formular zum Zweck der Reise und der Aufenthaltsorte. Biometrisches Foto an Ort und Stelle zum Abgleich mit dem des erteilten Visums im Pass. Fingerabdrücke beider Hände. Die Kofferausgabe verläuft zügig. Der Inhalt ist sicher bereits aufs Kleinste aufgenommen und mit den Einreisedaten gespeichert. Wie weit die Kontrolle geht, wird uns erst später klar.

   Eine kleine Reisegruppe

Unser Reiseleiter, Herr Fu, macht uns mit dem Rest der Gruppe bekannt, 16 weitere Teilnehmer verschiedenen Alters, vom jungen Studentenpaar bis zum älteren Ehepaar mit Sohn und Schwiegertochter. Herr Fu hat in Beijing Germanistik studiert und einen Monat im südwestlichsten Zipfel Deutschlands verbracht. Von dort hat er eine Stoff-Eule im charakteristischen „Häs“ der alemannischen Fasnet mitgebracht, die uns in den folgenden Tagen auf unseren Exkursionen begleiten wird. Wir gehen niemals verloren, die Eule ist so verschieden von allen anderen in den chinesischen Himmel gereckten Erkennungszeichen hunderter Touristenführer.

Das können wir am nächsten Tag testen. Beijings Tiananmen-Platz ist gut besucht, ein starkes Polizeiaufgebot beobachtet das Kommen und Gehen, streng blickende Uniformierte lenken endlose Besucherströme über Umwege und Unterführungen in Richtung Verbotene Stadt. Der gesamte Platz ist eingezäunt, die Kameraüberwachung nahtlos. Bei meinem letzten Besuch war er besser zugänglich und bei weitem nicht so überlaufen.

Dort wird mir erneut drastisch bewusst, wie sich in zwanzig Jahren eine Stadt verändern kann, die Gänsehaut, die die Erinnerung an die Geschichte hier produziert, ist jedoch dieselbe.

  China, das Land der Fahrradfahrer?

Die zehn Fahrspuren vor dem kolossalen roten Torgebäude in Beijings Zentrum waren seinerzeit von Tausenden von Radfahrern bevölkert, die das Wechseln der Straßenseite zum lebensgefährlichen Unternehmen machten. Der typische, warnende Fahrradklingelton war allgegenwärtig und die Klingel ein beliebtes Souvenir. Hin und wieder waren da ein PKW, der wahrscheinlich einem Parteifunktionär gehörte und eine Reihe Transport-Fahrräder und -Mopeds mit unglaublich voluminösen Lasten. Heute gibt es Fußgängerampeln und Tausende funkelnagelneuer SUVs der teuersten westlichen Marken, weit und breit kein Fahrrad. Aufregend ist das Überqueren immer noch.

   Der Hauch der Geschichte

In zügigem Schritt führt uns die Eule von Herrn Fu durch den Kaiserpalast. Die weiten Anlagen sind gut erhalten, hier und da gibt’s kleinere Baustellen. Viele Innenräume, die wir damals noch von nahem anschauen konnten, sind heute abgesperrt und nur durch schmale Türöffnungen zu sehen. Dutzende Kameras und Handys recken sich in die Höhe wie Tentakeln der Riesenkrake Tourist. Später werden die Besucher am Besten anhand ihrer Fotos nachvollziehen können, was sie mit eigenen Augen gar nicht wirklich gesehen haben. Die Nachfolgenden drängen, ein zögernder Schritt, ein Druck auf den Auslöser, schon muss es weitergehen. Wir haben kaum Gelegenheit, aus dem zähen Strom auszubrechen und die entlegeneren Bereiche des Palastes, die Nebengebäude und versteckten Höfe zu entdecken, die Ruhe und die Atmosphäre eines Jahrhunderte alten hermetisch abgeschlossenen Stadtbezirkes für die Kaiserfamilie auf uns einwirken zu lassen.

Glücklicherweise hat das Anschauen einschlägiger Kinofilme vor der Reise (z.B. Der letzte Kaiser), zum Verständnis beigetragen. Dennoch müssen wir wieder in den zügigen Reisegruppenschritt fallen, nach eineinhalb Stunden muss der Besuch beendet und die Gruppe wieder am Bus sein. Das Programm erlaubt nur wenig spontane Änderungen und kein intensiveres Beschäftigen mit den Themen. Der Geist rotiert, ein Erleben wie im Rausch…. Bei einer nächsten Reise nach Beijing werden wir viel Zeit für eigenes Entdecken einplanen.

   Von hier nach dort…?

Fortbewegung in und um Beijing ist eine Übung in Geduld. In einem weiten Radius um das Zentrum kann von Verkehr keine Rede sein, stop and go. Für eine Strecke von 25 km braucht der Bus zwei Stunden. Daß es nicht noch schlimmer ist, liegt am Fahr-Verbot für LKW tagsüber und der strikten Reglementierung des Autoerwerbs. Allein das Nummernschild für das neue Vehikel kann da schon mal eine mittlere vierstellige Summe kosten.

Wangjing Soho by Zaha Hadid, Quelle: Bangabandhu, wikipedia Commons

Hervorragend funktioniert dagegen die Metro; für die Olympiade gut ausgebaut und auch für Westler leicht zu verstehen und zu benutzen. Aber immerhin, führen wir nicht im Bus, würde uns der Anblick der gigantischen Neubauviertel und der aus dem Boden gestampften Büro- und Hotelbauten entgehen. So dürfen wir uns an der neuen Architektur erfreuen oder auch nicht und noch einige der seltsamen, in den 90ern üblichen Dachlösungen (traditionelle chinesische Dachform auf neuzeitlichem Hochhaus) bestaunen.

In den Aussenbezirken der Stadt begegnen wir wieder mehr Fahr- und Motorrädern. Dort werden vor allem letztere immer noch als Transportmittel eingesetzt, auch für ganze Familien zum Sonntagsausflug.

   Digitale Transportbeschaffung

Das Fahrradfahren ist immer noch beliebt, mittlerweile jedoch wohl mehr auf Kurzstrecken. An den U-Bahn-Stationen und anderen neuralgischen Punkten versammeln sich Hunderte in einem Parksystem, dessen Organisation uns oft undurchschaubar bleibt. Daneben gibt es allerdings auch Mieträder in Knallgelb und Feuerrot, die per Bankkarte reserviert und bezahlt werden. Auch das macht umfassende Kontrolle möglich. Später lernen wir auch das neue, in ähnlicher Weise privat organisierte Taxi-System Uber kennen. Etwas, das es auch in China nicht immer und überall gibt, aber sehr sinnvoll erscheint, um bestimmte Bereiche der Stadt auf schnelle und reelle Weise zu erreichen. Ein privates Taxi-Unternehmen also, das wir auch im Bereich der Hutongs entdecken als Service für ausländische Gäste.

  Hutongs, traditionelle Wohngebiete

Die alten Hutongs, die grau verputzten, eingeschossigen Hofhäuser mit ihren roten Eingangstoren in Beijings Mitte sind schon weitgehend verdrängt worden von zum Teil gigantischen Wohn- und Geschäftsgebäuden. Ein kurzer Blick auf einen zum Vergnügungsviertel umgewandelten Hutong-Bereich verstärkt nur die Enttäuschung, nicht selbst die Route bestimmen zu können, Zeit genug für gelassenes Schweifen in den unberührten alten

Hutong, Quelle: Snowyowls, Wikipedia Commons

Stadtbezirken zu haben, um den Rhythmus der Bebauung erfassen zu können, auch im Grau die feinen Nuancen der Farbgebung zu entdecken, die verschiedenen Hölzer der Türen, den immer gleichen Schwung der Dächer und ihrer Grate und die fein gestalteten Dachziegel. Ein Spaziergang wäre verlockend, auch wenn ein paar Schritte weiter die engen Gassen sich zwischen den düsteren, hier nicht nicht sonderlich gepflegten Backsteinhäusern verlieren und im Dämmer einen offenbar aussichtslosen Kampf mit übervollen Wäscheleinen und Müllbergen ausfechten.

 Sommerpalast

Die Tour zum Sommerpalast gestaltet sich ähnlich durchorganisiert. Ankunft, Erklärung, 45 Minuten für eigenes Entdecken. Die interessanteren entlegeneren Bereiche können wir aus Zeitmangel gar nicht ansteuern, wir begnügen uns mit dem Umherstreifen in den nächsten Höfen und Gärten, beobachten die chinesischen Touristen, die im Familienclan in den Höfen lagern und die jungen Frauen, die in einem zum Kiosk umgewandelten Nebengebäude bunte Limonadeflaschen fürs Picknick anbieten. Hier wollten wir gern einen ganzen Tag verbringen..!

   Die Mauer, ein “sportliches” Bauwerk

Auch der Ausflug zur Großen Mauer am Ju-Yong-Pass ist minutiös verplant. Nach einstündiger Fahrt erreichen wir eine eindrucksvolle Landschaft mit stark abfallenden, dicht bewachsenen Hängen, in der Tiefe schimmert die stille dunkle Wasserfläche eines gestauten Flusses, erreichbar über endlose Treppen in alten, von Feuchtigkeit schwarz verfärbten, gewaltigen Türmen.

Herr Fu liefert eine geschichtliche und geographische Erläuterung – und schon werden wir in die steilen Treppen der Mauerkrone entlassen, die in diesem engen Hochtal einige, auch für sportliche Naturen herausfordernde Rundtouren bietet.

Die manchmal kniehohen Stufen bringen uns irgendwann an unsere Grenzen, wir überlassen die Jungen ihrem Ehrgeiz und ziehen uns zurück in den Hof eines naheliegenden Gebäudes, der Atmosphäre zwischen den vermutlich zur Unterbringung der Garnison genutzten Häuser nachgehend.

Hier wird spürbar, was wir uns unter dem alten China vorstellen, roter Lack und bizarre Bäume in symmetrisch angelegten Höfen, schattige, hölzerne Umgänge mit aufwendigen Schnitzereien.

Wir lassen uns ein auf die Wahrnehmung im Rythmus eines fremden, früheren Lebens…

Teil 2 des Reiseberichts Von Beijing nach Shanghai: https://relaunch.ahabaustift.com/blitztrip-durch-wunderland-von-beijing-nach-shanghai-2/

Kaiserpalast: https://de.wikipedia.org/wiki/Verbotene_Stadt

Hochhäuser bei Guanghua Road: https://en.wikipedia.org/wiki/CMG_Guanghua_Road_office_area

Das Symbol des Drachen: https://www.planet-wissen.de/kultur/fabelwesen/drachen/pwiederchinesischedrache100.html

Ju-Yong-Pass: https://en.wikipedia.org/wiki/Juyong_Pass

Hutong: https://de.wikipedia.org/wiki/Hutong

Chinesische Architektur (traditionell): https://de.wikipedia.org/wiki/Chinesische_Architektur

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In Ägypten wurde schon ca. 3000 v.Ch. mit Blütenextrakten gefärbt. Auch Wurzeln und Fruchtschalen (Walnuss) lieferten farbige Sude, die auch später in Europa in der Buchmalerei Verwendung fanden. Im 19. Jahrhundert geriet dieses Wissen mehr und mehr in Vergessenheit, die Chemie hielt Einzug in die Produktion von Textilien und damit auch in die Methode des Färbens.

   Neues Bewusstsein

Kathrin Bremer und Vera Dwors

Erst in jüngerer Zeit ist das Bewusstsein gewachsen, dass natürliche Farben zur Langlebigkeit des Produktes (wenn auch nicht immer des Designs) und insgesamt zum Wohlbefinden des Nutzers, mental und/oder körperlich, entscheidend beitragen. Jeder mag da entscheiden, was für ihn wichtig ist.

Auf Can Corem, einem Agroturismo im westlichen Umfeld von Campos, geht es herzlich zu. Kathrin Bremer,  im Hauptberuf Trainerin für nachhaltigen Tourismus, stellt die Leiterin des workshop vor, Vera Dwors, die in Deutschland lebt und als aktives Mitglied Seven Gardens unterstützt, eine Initiative von Künstler Peter Reichenbach. („Projektautor und Initiator von sevengardens ist der Essener Künstler Peter Reichenbach. Mit Projekten und Sozial Skulpturen weltweit hat er mit sevengardens ein neues Genre geschaffen, das Kunst und Kulturelle Bildung als Indikator innerhalb der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO begreift.“ Zitat http://sevengardens.eu/2017/01/16/peter-reichenbach/) Sie erklärt anschaulich Ziele und Erfolge der Initiative und stellt Buch-Veröffentlichungen zum Thema vor.

Acht Frauen stehen um den langen Tisch herum und kommentieren den Aufbau. Ein halber Rotkohl, Wacholderbeeren, frische Zitronen aus dem Baum im Garten, Apfelessig, das kennen alle. Erinnerungen an Ostereierfärberei mit Zwiebelschalen und Roter Bete werden wach und die eigenen kreativen Erfolge in der Herstellung von T-Sirts und Pareos in Batik-Technik in den 70er Jahren. Nostalgie kommt auf… nicht das schlechteste Gefühl zum Einstieg in nachhaltige Produktion.

   Versuche und Erinnerungen

Zusätzlich gibt es Curcuma für strahlendes Gelb, Birkenholzasche für ein tiefschwarzes Ergebnis und Karotten. Und vieles mehr ist verwendbar, der Experimentierfreude ist keine Grenze gesetzt. Vor allem das Hinzufügen von Alaun, Natron oder Essig lässt den zuvor im Mörser von Hand ausgepressten Gemüsesaft schlagartig die Farbe wechseln, aus einem dunklen Kraut-Blau wird strahlendes Rot. Allerdings: mit jedem neuen Ansetzen derselben Naturfarbe ändert sich zwangsläufig der Farbton etwas. Er wird beeinflusst durch Temperatur und Urzustand des Materials und der genauen Menge der jeweiligen Zutaten.

Möchte man also natürliche Farbstoffe einem Kalkputz beimischen oder ein grösseres Stoffteil färben, muss schon zu Beginn eine ausreichende Menge vorbereitet werden. In jedem Fall darf mit Schattierungen eines Farbtones gerechnet werden, was aber zur Lebendigkeit des Farbtones und im Falle von Kalkputz und Kalkfarbe zu einer unverwechselbaren und eindrucksvollen Tiefe des Wandbelages führt. Quark und Buttermilch-Zusätze in der Kalkschlämme bewirken nicht nur einen appetitlichen Geruch (sofern man den zarten Duft einer Käserei mag) sondern sollen auch helfen, den pulverigen Abrieb der Oberfläche zu verfestigen.

   Sammeln im eigenen Garten

Aber zunächst färben wir hier vorbereitete Nesselstreifen, durch Vorwaschen von Appretur und anderen chemischen Rückständen der Produktion befreit. Auf der Leine trocknen die Farbmuster in zum Teil erstaunlichen Farbvariationen aus.

Zwischendurch gibt’s einen Gang über die Finca zum Entdecken und Sammeln wilder Kräuter, die praktisch überall auf der Insel wachsen und sich für Versuche anbieten. Wir entdecken Rubia peregrina, genannt „Färberröte“, deren Wurzel intensive Rottöne liefert, und rubia angustifolia, eine Schlingpflanze, die mit ihren kletternden, von winzigen Widerhaken besetzten Ranken jeden Baum und Strauch erobert bis in schwindelnde Höhen und ihn auf Dauer zum Absterben bringt. Und Glaskraut parietaris oficinalis.

   Exotisches

Wir diskutieren weitere Möglichkeiten, Wolle und Baumwolle, Papier (auch naturbelassene Tapetenrollen, die inzwischen, angeregt von sevengardens, auch in den einschlägigen Baumärkten erhältlich sind), Ton und Leder zu färben mit Khaki, Avocado, Aubergine, Wallnuss (Schalen und Blätter), Kamille, Granatapfel, Kartoffeln, Bananenschale. Auch Hibiskus, Lavendel, Calendula sind geeignet, was wir jetzt nicht ausprobieren können, der wie üblich trockene Sommer bietet nicht viel Auswahl auf der Insel. Zu anderen Zeiten jedoch, in Frühjahr, Herbst und Winter, unterstützt ein vielfältiger Hausgarten die Ideenproduktion. Zumal Zugaben von Salz, Natron, Essig und Zitrone den reinen Pflanzensäften weitere spontane Reaktionen abverlangen und erstaunliche Ergebnisse liefern. Mit dem erwähnten Rotkohl produzieren wir damit Blau und Rot, Pink, Lila, Violett… Anderes liefert Schattierungen von Gelb über Braun bis zum tiefdunklen Grün.

Auch unsere Hände zeugen davon. Wer einen Schreibtischjob hat und heute keine Gummihandschuhe trägt, wird am Montag morgen die blau-lila geränderten Fingernägel den Kollegen erklären können.

   Mallorquinische Expertinnen

Wir haben auch kompetente einheimische Unterstützung. Catalina und Esperanza, die betagten Tanten des Hausherren Toni, erzählen von ihren Kindheitserfahrungen mit Kräutern und Samen in Küche, Haus und Hof. Da liegt das Rezept des Hierbas, des mallorquinischen Kräuterschnapses oder -likörs, ganz nahe. Das führt uns zwar weg vom eigentlichen Anlass dieses workshops, ist aber ein sympathischer, willkommener Abschluss eines informativen und unterhaltsamen Vormittags auf Can Corem.

Wikipedia: Naturfarbstoffe https://de.wikipedia.org/wiki/Farbstoff#Naturfarbstoffe

https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rberpflanze

Sevengardens: http://sevengardens.eu/2017/01/16/atelier-workshops/

auf Mallorca: https://sevengardensbaleares.wordpress.com/blog/

Buch: Farbstark mit Sevengardens, Pala Verlag 2017 https://pala-verlag.de/buecher/farbstark-mit-sevengardens/

Kathrin Bremer: Trainerin für Interkulturelle Kommunikation & Nachhaltigen Tourismus www.kathrinbremer.com

Veranstaltungsort: https://www.fincacancorem.com

alle Fotos: ahermichen

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